Costume national tchouvache

Le costume national tchouvache reflète l'histoire du développement, les conditions climatiques d'existence et la pensée figurative de l'ethnie tchouvache.

Un rôle important dans la formation du costume a été joué par le lieu de résidence des Chuvash, qui ont emprunté les détails de la tenue vestimentaire de leurs voisins. Le costume des Chuvashs (viryal) à cheval de la région de Cheboksary était similaire au costume des peuples finno-ougriens de Russie - les Mari en raison de la brièveté des éléments structurels. Dans le costume des Tchouvaches inférieurs (Anatri), voisins des Tatars, des volants étaient utilisés pour coudre des robes, la couleur principale du tablier était le rouge. Les serviettes et les tabliers avaient une broderie décorative au crochet en fils bleus, verts et jaunes.

Il existe un lien entre le costume des Tchouvaches de la région de Samara et le costume mordovien, exprimé dans la similitude de la coiffe surpan et de la cuirasse et l'utilisation de couleurs qui ne sont pas typiques du costume tchouvache du XIXe siècle. - vert clair, rose et jaune.

Le costume racontait le statut, l'état matrimonial, le statut de la propriété, l'âge du propriétaire.

L'une des principales couleurs utilisées dans les costumes était le blanc, symbolisant la pureté sacrée. Une chemise blanche était toujours portée pendant les vacances.La couleur rouge en combinaison avec le blanc était également considérée comme un symbole de pureté, c'est pourquoi on la retrouvait souvent dans les motifs des vêtements traditionnels. Le rouge symbolisait la vie, toutes les coutures des vêtements étaient recouvertes d'un galon de cette couleur.

Dans le 19ème siècle Les Tchouvaches utilisaient des tissus hétéroclites dans la production de vêtements - un tissu de fils multicolores. Ils ont commencé à s'habiller avec des robes pour les vacances et le travail sur le terrain. Cela a provoqué le mécontentement de l'ancienne génération et dans certains cas, par exemple, lors de la floraison du seigle, il y avait une interdiction stricte de porter des vêtements hétéroclites. Pour non-respect de l'interdiction, le contrevenant a été puni - arrosant 41 avec un seau d'eau froide.

Jusqu'en 1850, les Tchouvaches produisaient des tissus et fabriquaient des teintures végétales à la maison. La teinture du fil a pris beaucoup de temps, de sorte que le blanc peu pratique est resté la couleur principale du costume. Et dès que les colorants à l'aniline sont apparus dans l'anatri, ce qui a facilité la teinture du fil, la production de motley a commencé. En 1850, ses tenues ont pratiquement remplacé les robes blanches. Dans les costumes viryaux, l'hétérogénéité n'était pas utilisée.

La chemise en képi blanc était présente dans la version féminine et masculine du costume. La coupe était simple - la toile de chanvre était pliée en deux, des inserts et des cales étaient cousus dans les parois latérales, ce qui élargissait la chemise vers le bas. Des manches étroites et droites de 55 à 60 cm de long ont été cousues à la chemise à un angle de 90 degrés, pour la liberté de mouvement, un soufflet carré a été cousu dans la manche.

Les chemises pour femmes ont été coupées à environ 120 cm de long avec une fente centrale sur la poitrine et pour hommes - 80 cm, également avec une fente sur la poitrine, mais sur le côté droit.

Les chemises pour femmes étaient brodées sur les côtés gauche et droit de la fente sur la poitrine, sur les manches, le long des coutures et de l'ourlet. La couleur fondamentale de la broderie était le rouge et les contours étaient réalisés avec des fils noirs.La broderie est tombée sur le jaune, le vert et, moins souvent, le bleu foncé. La broderie sur la poitrine a été réalisée sous forme de rosettes et de losanges.

Un motif de broderie asymétrique complexe était présent sur les chemises des femmes mariées. L'ourlet était brodé modestement et rythmiquement - des rayures de différentes tailles, des motifs géométriques et des rayures intercalées dessus.

Les guêtres étaient portées les jours de semaine et les jours fériés. Dans leur fabrication, des fils de soie et de laine ont été utilisés, des figures ressemblant à des arbres, des feuilles, des fleurs ont été brodées, des rayures ont été utilisées. Les protège-jambes étaient ornés de franges brunes (ou bleues), qui donnaient de la vivacité au costume lors des déplacements.

Le costume de la fille avait l'air modeste, il y avait une petite broderie, il n'y avait pas de motifs de poitrine (keske), de motifs de manches et d'épaulettes sur la chemise. On croyait qu'une tenue banale mais soignée mettait davantage l'accent sur la beauté et le charme d'une jeune femme.

Les coiffes - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, étaient portées par les femmes mariées. La coiffure d'une jeune femme s'appelait tukhya.

Le costume des enfants manquait de décoration de haut niveau et de broderies luxueuses. Les chemises étaient simples, en coton ou en lin, les pantalons pour les petits enfants étaient cousus avec une découpe, les pantalons pour les enfants plus âgés étaient cousus sans découpe. Ils ont également cousu des robes et des manteaux en peau de mouton.

Les vêtements élégants des filles étaient simples, ils étaient décorés d'une tresse toute faite cousue sur l'ourlet ou d'un motif sans prétention. Des ornements simples faits de perles et de tresses ont été mis sur la tête. Les filles plus âgées pouvaient porter un ornement perlé brodé (sara) attaché à la ceinture à l'arrière.

Le col de la chemise du garçon était orné d'un ornement monochrome.

Le costume des hommes comprenait une chemise kepe, un pantalon (yem), des bottes, des bottes en feutre, un chapeau et une casquette. Il était beaucoup plus modestement brodé que celui des femmes, mais le décor était plus lourd.Les signes du ciel sur les épaules, le feu sur la poitrine soulignaient la masculinité et la signification.

Une robe de chambre en tissu blanc filé à la maison s'appelait un shupar. Des signes de feu y étaient brodés et des rayures de soie étaient utilisées. La broderie était située sur la poitrine, les épaules, le dos, les manches, l'ourlet, mais l'ornement ne copiait pratiquement pas l'ornement du costume féminin. Les figures de broderie représentaient des chevaux, des plantes, des mains humaines. Une attention particulière a été portée aux motifs colorés au dos, et un signe de la frontière des mondes a été brodé sur la manche.

Le costume des hommes était complété par des chapeaux en tissu avec des champs, des chapeaux de fourrure de seleks. La broderie dessus représentait principalement le soleil et les étoiles.

Les jeunes hommes portaient une écharpe sur leurs épaules, comme symbole que la mariée avait été choisie et que le mariage aurait bientôt lieu. La fille a appliqué toutes ses compétences à la fabrication d'un foulard et l'a transmise au gars, acceptant la demande en mariage. Le marié portait un foulard pendant le mariage.

La tenue de la mariée était brodée de perles, de coquillages et de pièces en forme de motifs géométriques, le chapeau était particulièrement richement décoré.

La chemise, le tablier et les vêtements d'extérieur de la mariée étaient décorés de broderies. La mariée a mis des bagues, des bracelets, des pendentifs au cou, à la poitrine et à la taille, un sac à main et un petit miroir. Tous les vêtements avaient un poids d'environ 15 kg.

Un détail important du costume de mariage était un grand voile blanc - perkenchek, décoré de broderies sur les bords. La future épouse au mariage était sous elle pendant un certain temps, puis le perkenchek a été retiré et la mariée était vêtue de la tenue d'une femme mariée.

Le marié portait une chemise et un caftan brodés, une large ceinture bleue (ou verte), des bottes, des gants, un chapeau de fourrure avec une pièce de monnaie sur le front.

Le costume des femmes comprenait des décorations au cou, aux épaules, à la poitrine et à la taille.Autrefois, ils avaient les fonctions d'amulettes et de talismans, mais au fil du temps, ils ont simplement commencé à indiquer l'âge et le statut social du propriétaire. Par exemple, plus la broderie khushpu était lourde et variée, plus le propriétaire était considéré comme prospère.

Le beau sexe portait des bijoux en argent avec des perles (shulkeme). Les femmes se paraient de la cuirasse ama, dont un type était la cuirasse pus hyse (avec une partie située sur le dos).

Des tevets décorés d'argent et de perles étaient également portés sur l'épaule. Les femmes ont complété leur tenue de mariage et les filles - un look festif. La décoration des filles était un collier uka avec une base en toile ou en cuir, brodée de perles, perles et pièces de monnaie.

La décoration d'une femme mariée - un collier sec - consistait en un épais maillage de perles de différentes tailles, et cousues sur des pièces de monnaie.

Dans la vie ordinaire, les virials portaient des chaussures de liber tissées à partir de liber de chaux ( zapata ) avec des onuchs noirs et des anatri avec des bas blancs ( tala chalha ). En vacances, ils portaient des bottes en cuir ou des chaussures, et sur viryaly - des bottes hautes qui se regroupaient en accordéon. En 1900, les femmes ont commencé à produire des bottes hautes en cuir avec laçage. Les bottes en feutre étaient utilisées comme chaussures d'hiver.

Au début du XXe siècle. en raison de la production de masse de vêtements, le costume national est passé au second plan. Mais dans les villages, le costume a conservé sa pertinence jusqu'à nos jours en tant que tenue vestimentaire pour les festivités et les rituels. Il est activement utilisé dans les activités de concert comme vêtement pour les performances des groupes folkloriques.

Aujourd'hui, les créateurs de mode ne copient pas le costume traditionnel lors de la création de vêtements, mais utilisent des images associatives et ses éléments, essayant de compléter les détails des motifs traditionnels et de transmettre la valeur du fait main lors de la création d'un costume.