چواش قومی لباس

چواش کا قومی لباس ترقی کی تاریخ، وجود کے موسمی حالات اور چواش نسلوں کی علامتی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔

لباس کی تشکیل میں ایک اہم کردار چواش کی رہائش گاہ کی طرف سے ادا کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کے لباس کی تفصیلات ادھار لی تھیں. چیبوکسری کے علاقے کے سوار چواش (وائرال) کا لباس روس کے فننو-یوگریک لوگوں کے لباس سے ملتا جلتا تھا - ساختی عناصر کی اختصار کی وجہ سے ماری۔ نچلے چواش (اناتری) کے لباس میں، جو تاتاریوں کے پڑوسی تھے، کپڑے سلائی کرنے میں جھاڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، تہبند کا بنیادی رنگ سرخ تھا۔ تولیوں اور تہبندوں میں نیلے، سبز اور پیلے دھاگوں میں آرائشی کروشیٹ کڑھائی تھی۔

سمارا کے علاقے کے چواشوں کے لباس اور مورڈوین کے لباس کے درمیان تعلق ہے، جس کا اظہار سرپن ہیڈ ڈریس اور بریسٹ پلیٹ کی مماثلت اور ان رنگوں کے استعمال سے ہوتا ہے جو 19ویں صدی کے چواش کے لباس کے لیے عام نہیں ہیں۔ - ہلکا سبز، گلابی اور پیلا

لباس میں مالک کی حیثیت، ازدواجی حیثیت، جائیداد کی حیثیت، عمر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔

ملبوسات میں استعمال ہونے والے اہم رنگوں میں سے ایک سفید تھا، جو مقدس پاکیزگی کی علامت تھا۔ چھٹیوں پر ہمیشہ سفید قمیض پہنی جاتی تھی۔سفید کے ساتھ مل کر سرخ رنگ کو بھی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ اکثر روایتی لباس کے مقاصد میں پایا جاتا تھا۔ سرخ رنگ زندگی کی علامت ہے، کپڑوں پر تمام سیون اس رنگ کی چوٹی سے ڈھکے ہوئے تھے۔

19ویں صدی میں چواش کپڑے کی تیاری میں ہوم اسپن موٹلی کا استعمال کرتے تھے - کثیر رنگ کے دھاگوں کا ایک تانے بانے۔ وہ چھٹیوں اور کھیت کے کام کے لیے اس سے لباس پہننے لگے۔ اس سے پرانی نسل میں عدم اطمینان پیدا ہوا اور بعض صورتوں میں، مثال کے طور پر، رائی کے پھول کے دوران، موٹے کپڑے پہننے پر سخت پابندی تھی۔ پابندی کی عدم تعمیل کے لیے، خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی گئی - ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے 41 کو ڈوبنا۔

1850 تک، چواش کپڑے تیار کرتے تھے اور گھر میں سبزیوں کے رنگ بناتے تھے۔ سوت کی خضاب لگانے میں کافی وقت لگا، لہٰذا غیر عملی سفید سوٹ کا بنیادی رنگ رہا۔ اور جیسے ہی انٹری میں اینیلین رنگ نمودار ہوئے، جس نے سوت کو رنگنے میں سہولت فراہم کی، موٹلی کی پیداوار شروع ہو گئی۔ 1850 میں، اس سے ملبوسات نے عملی طور پر سفید لباس کی جگہ لے لی۔ ویرل ملبوسات میں، موٹلی استعمال نہیں کیا گیا تھا.

سوٹ کے خواتین اور مردانہ ورژن میں سفید کیپ شرٹ موجود تھی۔ کٹ آسان تھی - بھنگ کینوس کو آدھے حصے میں جوڑ دیا گیا تھا، انسرٹس اور ویجز کو سائیڈ والز میں سلایا گیا تھا، جس سے قمیض نیچے کی طرف پھیل گئی تھی۔ تنگ اور سیدھی آستینیں 55-60 سینٹی میٹر لمبی قمیض سے 90 ڈگری کے زاویے پر سلائی گئی تھیں، نقل و حرکت کی آزادی کے لیے آستین میں ایک مربع گسٹ سلائی گئی تھی۔

خواتین کی قمیضیں تقریباً 120 سینٹی میٹر لمبے سینے پر مرکزی سلٹ کے ساتھ اور مردوں کی - 80 سینٹی میٹر، سینے پر بھی کٹے ہوئے تھے، لیکن دائیں طرف۔

خواتین کی قمیضوں کے سینے پر دائیں اور بائیں جانب سلٹ، بازوؤں پر، سیون اور ہیم کے ساتھ کڑھائی کی جاتی تھی۔ کڑھائی کا بنیادی رنگ سرخ تھا، اور خاکے سیاہ دھاگوں سے بنائے گئے تھے۔کڑھائی پیلے، سبز، اور کم کثرت سے گہرے نیلے رنگ میں آتی تھی۔ سینے پر کڑھائی rosettes اور rhombuses کی شکل میں بنایا گیا تھا.

شادی شدہ خواتین کی قمیضوں پر ایک پیچیدہ غیر متناسب کڑھائی کا نقش موجود تھا۔ ہیم کی کڑھائی معمولی اور تال کے ساتھ کی گئی تھی - مختلف سائز کی دھاریاں، جیومیٹرک پیٹرن اور دھاریاں اس پر جڑی ہوئی تھیں۔

گیٹرز ہفتے کے دن اور چھٹیوں کے دن پہنے جاتے تھے۔ ان کی تیاری میں، ریشم اور اون کے دھاگوں کا استعمال کیا جاتا تھا، درختوں، پتیوں، پھولوں سے ملتے جلتے اعداد و شمار کی کڑھائی کی جاتی تھی، دھاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا. لیگ گارڈز کو براؤن (یا نیلے) رنگ کے جھالر سے سجایا گیا تھا، جو چلتے پھرتے لباس کو جاندار بنا دیتا تھا۔

لڑکی کا لباس معمولی لگ رہا تھا، اس میں تھوڑی سی کڑھائی تھی، سینے کے پیٹرن (کیسکے)، آستین کے پیٹرن اور قمیض پر کندھے کے پیڈ نہیں تھے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک غیر رسمی، لیکن صاف لباس ایک نوجوان عورت کی خوبصورتی اور دلکشی پر زیادہ زور دیتا ہے۔

سر کے کپڑے - سرپن، مسمک، خوشپو، پس توتری، شادی شدہ خواتین پہنتی تھیں۔ ایک نوجوان عورت کے سر کے کپڑے کو ٹکھیا کہا جاتا تھا۔

بچوں کے ملبوسات میں اعلیٰ درجہ کی سجاوٹ اور پرتعیش کڑھائی کا فقدان تھا۔ قمیضیں سادہ تھیں، سوتی یا کتان کی بنی ہوئی تھیں، چھوٹے بچوں کی پتلونیں کٹ آؤٹ سے سلائی جاتی تھیں، بڑے بچوں کی پتلونیں بغیر کٹ آؤٹ کے سلائی جاتی تھیں۔ انہوں نے کپڑے اور بھیڑ کی چمڑی کے کوٹ بھی سلائے۔

لڑکیوں کے خوبصورت کپڑے سادہ ہوتے تھے، انہیں ہیم پر سلائی ہوئی ریڈی میڈ چوٹی سے سجایا جاتا تھا، یا بے مثال پیٹرن کے ساتھ۔ موتیوں اور چوٹیوں سے بنے سادہ زیور سر پر ڈالے جاتے تھے۔ بڑی عمر کی لڑکیاں کڑھائی والا موتیوں والا زیور (سارا) پہن سکتی ہیں جو پچھلے حصے میں بیلٹ سے منسلک ہوتی ہے۔

لڑکے کی قمیض کا کالر یک رنگی زیور سے سجا ہوا تھا۔

مردوں کے لباس میں ایک کیپ شرٹ، پینٹ (یم)، جوتے، محسوس شدہ جوتے، ایک ٹوپی اور ٹوپی شامل تھی۔ یہ خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ معمولی کڑھائی تھی، لیکن سجاوٹ بھاری تھی.کندھوں پر آسمان کے نشان، سینے پر آگ مردانگی اور اہمیت پر زور دیتی تھی۔

سفید ہوم اسپن کپڑے سے بنے ڈریسنگ گاؤن کو شوپر کہا جاتا تھا۔ اس پر آگ کے نشانات کڑھائی کیے گئے تھے اور ریشمی پٹیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کڑھائی سینے، کندھوں، کمر، بازو، ہیم پر واقع تھی، لیکن زیور عملی طور پر خواتین کے لباس کے زیور کی نقل نہیں کرتا تھا۔ کڑھائی کے اعداد و شمار میں گھوڑوں، پودوں، انسانی ہاتھوں کو دکھایا گیا ہے۔ پیٹھ پر رنگین نمونوں پر خصوصی توجہ دی گئی تھی، اور آستین پر دنیا کی سرحد کا نشان کڑھائی کیا گیا تھا۔

مردوں کے لباس کو کھیتوں کے ساتھ کپڑے کی ٹوپیاں، سیلیکس کی کھال کی ٹوپیاں ملتی تھیں۔ ان پر کڑھائی بنیادی طور پر سورج اور ستاروں کی عکاسی کرتی ہے۔

نوجوان لڑکوں نے اپنے کندھوں پر اسکارف پہنا، اس علامت کے طور پر کہ دلہن کا انتخاب کیا گیا ہے اور شادی جلد ہی ہوگی۔ لڑکی نے اسکارف بنانے میں اپنی تمام تر مہارتیں لگا دیں اور شادی کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اسے لڑکے کے حوالے کر دیا۔ دولہے نے شادی کے دوران اسکارف پہنا ہوا تھا۔

دلہن کا لباس جیومیٹرک پیٹرن کی شکل میں موتیوں، گولوں اور سکوں سے کڑھائی کیا گیا تھا، ٹوپی کو خاص طور پر بھرپور طریقے سے سجایا گیا تھا۔

دلہن کی قمیض، تہبند اور بیرونی لباس کو کڑھائی سے سجایا گیا تھا۔ دلہن نے انگوٹھیاں، کنگن، گلے، سینے اور کمر کے لاکٹ، ایک پرس اور ایک چھوٹا آئینہ پہنا۔ تمام ملبوسات کا وزن تقریباً 15 کلو گرام تھا۔

شادی کے لباس کی ایک اہم تفصیل ایک بڑا سفید پردہ تھا - پرکینچیک، کناروں کے ساتھ کڑھائی سے سجا ہوا تھا۔ شادی میں مستقبل کی بیوی کچھ وقت کے لئے اس کے تحت تھا، اور پھر پرکینچیک کو ہٹا دیا گیا تھا اور دلہن کو ایک شادی شدہ عورت کے کپڑے میں ملبوس کیا گیا تھا.

دولہا نے کڑھائی والی قمیض اور کیفٹن، ایک چوڑی نیلی (یا سبز) پٹی، جوتے، دستانے، ایک فر کی ٹوپی جس کے ماتھے پر سکہ تھا۔

خواتین کے ملبوسات میں گردن، کندھے، سینے اور کمر کی سجاوٹ شامل تھی۔ایک بار جب وہ تعویذ اور طلسم کے کام کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ مالک کی عمر اور سماجی حیثیت کی نشاندہی کرنے لگے۔ مثال کے طور پر، خوشپو کڑھائی جتنی بھاری اور زیادہ متنوع تھی، مالک اتنا ہی خوشحال سمجھا جاتا تھا۔

منصفانہ جنس موتیوں کے ساتھ چاندی کے زیورات پہنتی تھی (شولکیم)۔ خواتین اپنے آپ کو اما بریسٹ پلیٹ سے مزین کرتی تھیں، جس کی ایک قسم pus hyse breastplate تھی (جس کا ایک حصہ پشت پر ہوتا ہے)۔

چاندی اور موتیوں سے سجے ٹیوٹس بھی کندھے پر پہنے جاتے تھے۔ خواتین نے اپنی شادی کے لباس کی تکمیل کی، اور لڑکیاں - ایک تہوار کی شکل۔ لڑکیوں کی سجاوٹ کینوس یا چمڑے سے بنی بنیاد کے ساتھ یوکا ہار تھا، جس پر موتیوں، موتیوں اور سکوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔

ایک شادی شدہ عورت کی سجاوٹ - ایک خشک ہار - مختلف سائز کے موتیوں کی ایک موٹی جالی پر مشتمل ہے، اور سککوں پر سلائی ہوئی ہے.

عام زندگی میں، وائرل لوگ چونے کی چوت (زپاٹا) سے بنے ہوئے جوتے پہنتے تھے جو کالے اونچوں کے ساتھ اور انتری سفید جرابوں کے ساتھ (تلہ چلہ) پہنتے تھے۔ چھٹیوں پر، وہ چمڑے یا جوتے کے جوتے پہنتے تھے، اور ویرالی پر - اونچے جوتے جو ایکارڈین میں جمع ہوتے تھے۔ 1900 میں، خواتین نے چمڑے کے بنے ہوئے اونچے جوتے تیار کرنا شروع کر دیے تھے جن میں لیسنگ تھی۔ فیلٹ جوتے موسم سرما کے جوتے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں۔ لباس کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی وجہ سے، قومی لباس پس منظر میں دھندلا گیا۔ لیکن دیہات میں، لباس نے تہواروں اور رسومات کے لباس کے طور پر آج تک اپنی مطابقت برقرار رکھی ہے۔ یہ کنسرٹ کی سرگرمیوں میں فعال طور پر لوک داستانوں کے گروپوں کی پرفارمنس کے لیے لباس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

آج، فیشن ڈیزائنرز کپڑے بناتے وقت روایتی ملبوسات کی نقل نہیں کرتے، لیکن ملبوسات کی تصاویر اور اس کے عناصر کا استعمال کرتے ہیں، روایتی نمونوں کی تفصیلات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لباس بناتے وقت ہاتھ سے بنے ہوئے کی قدر کو بیان کرتے ہیں۔