Chuvash nationaldräkt

Tjuvas nationaldräkt återspeglar utvecklingshistorien, klimatförhållandena för existensen och figurativt tänkande hos den tjuvasiska etnoen.

En viktig roll i bildandet av kostymen spelades av Chuvashens hemvist, som lånade detaljerna om sina grannars klädsel. Dräkten för ridande Chuvashs (viryal) i Cheboksary-regionen liknade kostymen för de finsk-ugriska folken i Ryssland - Mari på grund av kortheten i de strukturella elementen. I kostymen för de nedre chuvasherna (Anatri), som var granne med tatarerna, användes krusiduller för att sy klänningar, huvudfärgen på förklädet var röd. Handdukar och förkläden hade dekorativa virkade broderier i blå, gröna och gula trådar.

Det finns ett samband mellan dräkten för tjuvasjerna i Samara-regionen och den mordovianska dräkten, uttryckt i likheten mellan surpan-huvudbonaden och bröstskyddet och användningen av färger som inte är typiska för tjuvasdräkten på 1800-talet. - ljusgrön, rosa och gul.

Dräkten berättade om status, civilstånd, egendomsstatus, ägarens ålder.

En av huvudfärgerna som användes i kostymer var vit, som symboliserar helig renhet. En vit skjorta användes alltid på helgdagar.Röd färg i kombination med vit ansågs också vara en symbol för renhet, därför hittades den ofta i motiven för traditionella kläder. Rött symboliserade livet, alla sömmar på kläderna var täckta med fläta av denna färg.

På 1800-talet Chuvashen använde hemspunnen brokig i tillverkningen av kläder - ett tyg av flerfärgade trådar. De började klä sig i klädnader från den för semester och fältarbete. Detta orsakade missnöje bland den äldre generationen och i vissa fall, till exempel under rågblomningen, rådde ett strikt förbud mot att bära brokiga kläder. För bristande efterlevnad av förbudet straffades överträdaren - sköljde 41 med en hink kallt vatten.

Fram till 1850 tillverkade Chuvash tyger och tillverkade vegetabiliska färgämnen hemma. Garnfärgning tog lång tid, så det opraktiska vita förblev huvudfärgen på dräkten. Och så snart anilinfärgämnen dök upp i anatri, vilket underlättade färgningen av garn, började produktionen av brokig. 1850 ersatte kläder från den praktiskt taget vita dräkter. I virala dräkter användes inte brokig.

Den vita kepe-skjortan fanns i den kvinnliga och manliga versionen av kostymen. Snittet var enkelt - hampaduk veks på mitten, insatser och kilar syddes in i sidoväggarna, vilket utökade skjortan nedåt. Smala och raka ärmar 55-60 cm långa syddes på skjortan i en vinkel på 90 grader, för rörelsefrihet syddes en fyrkantig kil i ärmen.

Kvinnors skjortor skars ca 120 cm långa med en central slits på bröstet, och mäns - 80 cm, även med en slits på bröstet, men på höger sida.

Damskjortor broderades på vänster och höger sida av slitsen på bröstet, på ärmarna, längs sömmarna och fållen. Grundfärgen på broderiet var röd, och konturerna gjordes med svarta trådar.Broderiet kom över gult, grönt och, mer sällan, mörkblått. Broderi på bröstet gjordes i form av rosetter och romber.

Ett komplext asymmetriskt broderimotiv fanns på gifta kvinnors skjortor. Fållen broderades blygsamt och rytmiskt - ränder i olika storlekar, geometriska mönster och ränder varvade på den.

Damasker bars på vardagar och helgdagar. I deras tillverkning användes silke och ulltrådar, figurer som liknade träd, löv, blommor broderades, ränder användes. Benskydden var dekorerade med bruna (eller blå) luggar, vilket gav livlighet åt kostymen under förflyttning.

Tjejdräkten såg blygsam ut, den hade lite broderier, det fanns inga bröstmönster (keske), ärmmönster och axelvaddar på skjortan. Man trodde att en obeskrivlig, men snygg klädsel mer betonar skönheten och charmen hos en ung kvinna.

Huvudbonader - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, bars av gifta kvinnor. En ung kvinnas huvudbonad kallades tukhya.

Barndräkten saknade högstatusdekoration och lyxiga broderier. Skjortor var enkla, gjorda av bomull eller linne, byxor för små barn syddes med utskärning, byxor för äldre barn syddes utan utskärning. De sydde även klänningar och fårskinnsrockar.

Flickornas eleganta kläder var enkla, de var dekorerade med färdig fläta sydd på fållen, eller med ett opretentiöst mönster. Enkla ornament gjorda av pärlor och fläta sattes på huvudet. Äldre flickor kunde bära en broderad pärlornament (sara) fäst vid bältet på baksidan.

Kragen på pojkens skjorta var dekorerad med en monokromatisk prydnad.

Herrkostymen innehöll en kepe-skjorta, byxor (yem), stövlar, filtstövlar, en hatt och en keps. Den var mycket mer blygsamt broderad än damernas, men dekoren var tyngre.Tecken på himlen på axlarna, eld på bröstet betonade maskulinitet och betydelse.

En morgonrock gjord av vitt hemspunnet tyg kallades en shupar. Brandtecken broderades på den och sidenränder användes. Broderi var placerat på bröstet, axlarna, ryggen, ärmarna, fållen, men prydnaden kopierade praktiskt taget inte prydnaden av damkostymen. Broderifigurer avbildade hästar, växter, människohänder. Särskild uppmärksamhet ägnades åt färgglada mönster på baksidan, och ett tecken på världarnas gräns broderades på ärmen.

Herrdräkten kompletterades med tyghattar med fält, pälsmössor av selek. Broderiet på dem föreställde främst solen och stjärnorna.

Unga killar bar en halsduk på sina axlar, som en symbol för att bruden var utvald och att bröllopet snart skulle äga rum. Flickan använde alla sina färdigheter för att göra en halsduk och gav den vidare till killen och accepterade äktenskapsförslaget. Brudgummen bar en halsduk under bröllopet.

Brudens klädsel var broderad med pärlor, snäckor och mynt i form av geometriska mönster, hatten var särskilt rikt dekorerad.

Brudens skjorta, förkläde och ytterkläder var dekorerade med broderier. Bruden tog på sig ringar, armband, hals-, bröst- och midjehängen, en handväska och en liten spegel. Alla klädnader hade en vikt på ca 15 kg.

En viktig detalj i bröllopsdräkten var en stor vit slöja - perkenchek, dekorerad med broderier längs kanterna. Den framtida hustrun vid bröllopet var under det under en tid, och sedan togs perkencheken bort och bruden var klädd i en gift kvinnas outfit.

Brudgummen bar en broderad skjorta och kaftan, ett brett blått (eller grönt) bälte, stövlar, handskar, en pälsmössa med ett mynt i pannan.

Damkostym inkluderade dekorationer för hals, axel, bröst och midja.En gång hade de funktioner som amuletter och talismaner, men med tiden började de helt enkelt indikera ägarens ålder och sociala status. Till exempel, ju tyngre och mer varierande khushpu-broderiet var, desto mer välmående ansågs ägaren.

Det vackra könet bar silversmycken med pärlor (shulkeme). Kvinnor smyckade sig med ama-bröstskyddet, en typ av det var pushysebröstskyddet (med en del placerad på baksidan).

Tevets dekorerade med silver och pärlor bars också över axeln. Kvinnor kompletterade sina bröllopskläder och flickor - ett festligt utseende. Flickornas dekoration var ett uka-halsband med en bas gjord av duk eller läder, broderade med pärlor, pärlor och mynt.

Dekorationen av en gift kvinna - ett torrt halsband - bestod av ett tjockt nät av pärlor i olika storlekar och sytt på mynt.

I det vanliga livet bar virialerna bastskor vävda av limebast (zapata) med svarta onuchs och anatri med vita strumpor (tala chalha). På helgdagar bar de stövlar gjorda av läder eller skor, och på viryaly - höga stövlar som samlades till ett dragspel. År 1900 började kvinnor tillverka höga stövlar av läder med snörning. Filtstövlar användes som vinterskor.

I början av nittonhundratalet. på grund av massproduktionen av kläder bleknade folkdräkten i bakgrunden. Men i byarna har dräkten behållit sin relevans än i dag som klädsel för festligheter och ritualer. Det används aktivt i konsertaktiviteter som kläder för uppträdanden av folkloregrupper.

Idag kopierar modedesigners inte den traditionella dräkten när de skapar kläder, utan använder associativa bilder och dess element, och försöker komplettera detaljerna i traditionella mönster och förmedla värdet av handgjorda när de skapar en kostym.