Costum național ciuvaș

Costumul național Chuvash reflectă istoria dezvoltării, condițiile climatice de existență și gândirea figurativă a etnilor Chuvash.

Un rol important în formarea costumului l-a jucat locul de reședință al Chuvașului, care a împrumutat detaliile ținutei vecinilor lor. Costumul șuvașilor de călărie (virial) din regiunea Ceboksary a fost similar cu costumul popoarelor finno-ugrice din Rusia - marii din cauza conciziei elementelor structurale. În costumul șuvașilor inferiori (Anatri), care se învecinau cu tătarii, volanele erau folosite la cusut rochii, culoarea principală a șorțului era roșu. Prosoapele și șorțurile aveau broderii decorative croșetate în fire albastre, verzi și galbene.

Există o legătură între costumul ciuvașilor din regiunea Samara și costumul mordovian, exprimată prin similitudinea cu coafura surpan și cu pieptarul și prin utilizarea culorilor care nu sunt tipice pentru costumul civaș din secolul al XIX-lea. - verde deschis, roz și galben.

Costumul spunea despre starea, starea civilă, starea proprietății, vârsta proprietarului.

Una dintre culorile principale folosite în costume a fost albul, simbolizând puritatea sacră. O cămașă albă se purta mereu de sărbători.Culoarea roșie în combinație cu albul a fost, de asemenea, considerată un simbol al purității, prin urmare a fost adesea găsită în motivele hainelor tradiționale. Roșul simbolizează viața, toate cusăturile de pe haine erau acoperite cu împletitură de această culoare.

În secolul 19 Chuvașul folosea pestrița de casă în producția de haine - o țesătură din fire multicolore. Au început să se îmbrace în haine din ea pentru sărbători și munca câmpului. Acest lucru a provocat nemulțumiri în rândul generației mai în vârstă și, în unele cazuri, de exemplu, în timpul înfloririi secară, a existat o interdicție strictă de a purta haine pestrițe. Pentru nerespectarea interdicției, contravenientul a fost pedepsit - stropind 41 cu o găleată cu apă rece.

Până în 1850, chuvașii produceau țesături și făceau acasă vopsele vegetale. Vopsirea firelor a durat mult timp, așa că albul nepractic a rămas culoarea principală a costumului. Și de îndată ce coloranții de anilină au apărut în anatri, ceea ce a facilitat vopsirea firelor, a început producția de pestriță. În 1850, ținutele din ea au înlocuit practic robele albe. În costume virale, pestrița nu a fost folosită.

Cămașa albă Kepe a fost prezentă în varianta feminină și masculină a costumului. Tăierea a fost simplă - pânza de cânepă a fost pliată în jumătate, inserții și pene au fost cusute în pereții laterali, care au extins cămașa în jos. Pe cămașă au fost cusute mâneci înguste și drepte, cu lungimea de 55-60 cm, la un unghi de 90 de grade, pentru libertatea de mișcare, în mânecă a fost cusut un gușon pătrat.

Cămășile de damă au fost decupate de aproximativ 120 cm lungime cu o despicătură centrală pe piept, iar cele pentru bărbați - 80 cm, tot cu despicătură pe piept, dar pe partea dreaptă.

Cămășile de damă au fost brodate pe partea stângă și dreaptă a fantei de pe piept, pe mâneci, de-a lungul cusăturilor și tiv. Culoarea fundamentală a broderiei a fost roșu, iar contururile au fost realizate cu fire negre.Broderia a întâlnit galben, verde și, mai rar, albastru închis. Broderia pe piept a fost realizată sub formă de rozete și romburi.

Un motiv complex de broderie asimetrică era prezent pe cămășile femeilor căsătorite. Tivul a fost brodat modest și ritmic - dungi de diferite dimensiuni, modele geometrice și dungi intercalate pe ea.

Ghetele erau purtate în zilele lucrătoare și de sărbători. La fabricarea lor s-au folosit fire de mătase și lână, au fost brodate figuri asemănătoare copacilor, frunze, flori, dungi. Apărătorii de picioare erau decorati cu franjuri maro (sau albastru), care dădea viață costumului în timpul mișcării.

Costumul fetei arăta modest, avea puțină broderie, nu erau modele de piept (keske), modele de mâneci și de umăr pe cămașă. Se credea că o ținută nedescriptivă, dar îngrijită, subliniază mai mult frumusețea și farmecul unei tinere.

Coșurile - surpan, masmak, khushpu, puroi tutri, erau purtate de femeile căsătorite. Cofa unei tinere se numea tukhya.

Costumul copiilor lipsea decoruri de rang înalt și broderii luxoase. Cămășile erau simple, din bumbac sau in, pantalonii pentru copii mici erau cusuți cu decupaj, pantalonii pentru copiii mai mari erau cusuți fără decupaj. Au cusut și rochii și paltoane din piele de oaie.

Hainele elegante ale fetelor erau simple, erau decorate cu impletitura gata cusuta pe tiv, sau cu model nepretentios. Pe cap erau puse ornamente simple din margele si impletitura. Fetele mai mari puteau purta un ornament brodat cu margele (sara) atasat de centura la spate.

Gulerul cămășii băiatului era decorat cu un ornament monocromatic.

Costumul bărbătesc a inclus o cămașă kepe, pantaloni (yem), cizme, cizme de pâslă, o pălărie și o șapcă. Era mult mai modest brodat decât al femeilor, dar decorul era mai greu.Semnele cerului pe umeri, focul pe piept au subliniat masculinitatea și semnificația.

O halat de toaletă din țesătură albă de casă era numită shupar. Pe ea erau brodate semne de foc și s-au folosit dungi de mătase. Broderia era amplasată pe piept, umeri, spate, mâneci, tiv, dar ornamentul practic nu a copiat ornamentul costumului feminin. Figurile de broderie înfățișează cai, plante, mâini umane. O atenție deosebită a fost acordată modelelor colorate pe spate, iar pe mânecă a fost brodat un semn al graniței lumilor.

Costumul bărbătesc a fost completat de pălării de pânză cu câmpuri, pălării de blană de selecs. Broderia de pe ele înfățișa în principal soarele și stelele.

Tinerii purtau o eșarfă pe umeri, ca simbol că mireasa a fost aleasă și nunta avea să aibă loc în curând. Fata și-a aplicat toate abilitățile pentru a face o eșarfă și i-a transmis-o tipului, acceptând cererea în căsătorie. Mirele a purtat o eșarfă în timpul nunții.

Ținuta miresei era brodată cu mărgele, scoici și monede sub formă de modele geometrice, pălăria era deosebit de bogat decorată.

Cămașa miresei, șorțul și îmbrăcămintea exterioară au fost decorate cu broderie. Mireasa și-a pus inele, brățări, pandantive pentru gât, piept și talie, o poșetă și o oglindă mică. Toate veșmintele aveau o greutate de aproximativ 15 kg.

Un detaliu important al costumului de nuntă a fost un voal alb mare - perkenchek, decorat cu broderie de-a lungul marginilor. Viitoarea soție de la nuntă a fost sub ea de ceva timp, apoi perkenchek-ul a fost scos și mireasa a fost îmbrăcată în ținuta unei femei căsătorite.

Mirele purta o cămașă și caftan brodate, o curea lată albastră (sau verde), cizme, mănuși, o pălărie de blană cu o monedă pe frunte.

Costumul pentru femei includea decoratiuni pentru gat, umeri, piept si talie.Odată aveau funcții de amulete și talismane, dar în timp au început pur și simplu să indice vârsta și statutul social al proprietarului. De exemplu, cu cât broderia khushpu era mai grea și mai variată, cu atât proprietarul era considerat mai prosper.

Sexul frumos purta bijuterii din argint cu margele (shulkeme). Femeile s-au împodobit cu pieptarul ama, un tip al căruia era pieptarul puroi hyse (cu o parte situată pe spate).

Pe umăr se purtau și tevets decorate cu argint și mărgele. Femeile și-au completat ținuta de nuntă, iar fetele - un aspect festiv. Decorul fetelor era un colier uka cu o bază din pânză sau piele, brodat cu mărgele, mărgele și monede.

Decorul unei femei căsătorite - un colier uscat - a constat dintr-o plasă groasă de mărgele de diferite dimensiuni și cusute pe monede.

În viața obișnuită, virialele purtau pantofi de liban țesute din lime (zapata) cu onuchuri negre și anatri cu ciorapi albi (tala chalha). De sărbători, purtau cizme din piele sau pantofi, iar pe viryaly - cizme înalte care se adunau într-un acordeon. În 1900, femeile au început să producă cizme înalte din piele cu șireturi. Cizmele din pâslă erau folosite ca încălțăminte de iarnă.

La începutul secolului al XX-lea. din cauza producției în masă de îmbrăcăminte, costumul național a dispărut în fundal. Dar la sate, costumul și-a păstrat relevanța până în zilele noastre ca ținută pentru festivități și ritualuri. Este folosit în mod activ în activitățile de concert ca îmbrăcăminte pentru spectacole ale grupurilor folclorice.

Astăzi, creatorii de modă nu copiază costumul tradițional atunci când creează haine, ci folosesc imagini asociative și elementele acestuia, încercând să completeze detaliile modelelor tradiționale și să transmită valoarea lucratului manual atunci când creează un costum.