Traje nacional Chuvash

O traje nacional Chuvash reflete a história do desenvolvimento, as condições climáticas de existência e o pensamento figurativo da etnia Chuvash.

Um papel importante na formação do traje foi desempenhado pelo local de residência dos Chuvash, que emprestou os detalhes do traje de seus vizinhos. O traje dos Chuvashs (virial) da região de Cheboksary era semelhante ao traje dos povos fino-úgricos da Rússia - os Mari por causa da brevidade dos elementos estruturais. No traje dos Chuvashs inferiores (Anatri), vizinhos dos tártaros, os babados eram usados ​​​​em vestidos de costura, a cor principal do avental era vermelha. Toalhas e aventais tinham bordados decorativos de crochê em fios azuis, verdes e amarelos.

Existe uma ligação entre o traje dos Chuvash da região de Samara e o traje mordoviano, expresso na semelhança do cocar surpan e do peitoral e no uso de cores que não são típicas do traje Chuvash do século XIX. - verde claro, rosa e amarelo.

O traje falava sobre o status, estado civil, status de propriedade, idade do proprietário.

Uma das principais cores utilizadas nos trajes era o branco, simbolizando a pureza sagrada. Uma camisa branca era sempre usada nos feriados.A cor vermelha em combinação com o branco também era considerada um símbolo de pureza, por isso era frequentemente encontrada nos motivos das roupas tradicionais. O vermelho simbolizava a vida, todas as costuras das roupas eram cobertas com tranças dessa cor.

No século 19 Os Chuvash usavam o heterogêneo caseiro na produção de roupas - um tecido de fios multicoloridos. Eles começaram a se vestir com roupas para feriados e trabalho de campo. Isso causou descontentamento entre a geração mais velha e, em alguns casos, por exemplo, durante a floração do centeio, havia uma proibição estrita de usar roupas heterogêneas. Por não cumprir a proibição, o infrator foi punido - encharcando 41 com um balde de água fria.

Até 1850, os Chuvash produziam tecidos e faziam corantes vegetais em casa. O tingimento do fio levou muito tempo, então o branco impraticável permaneceu a cor principal do terno. E assim que os corantes de anilina apareceram no anatri, o que facilitou o tingimento dos fios, começou a produção de heterogêneo. Em 1850, as roupas dele praticamente substituíram as vestes brancas. Em trajes virais, o heterogêneo não foi usado.

A camisa kepe branca esteve presente na versão feminina e masculina do terno. O corte era simples - a lona de cânhamo era dobrada ao meio, inserções e cunhas eram costuradas nas paredes laterais, o que expandia a camisa para baixo. Mangas estreitas e retas de 55 a 60 cm de comprimento foram costuradas à camisa em um ângulo de 90 graus, para liberdade de movimento, um reforço quadrado foi costurado na manga.

As camisas femininas foram cortadas com cerca de 120 cm de comprimento com uma fenda central no peito, e as masculinas - 80 cm, também com uma fenda no peito, mas do lado direito.

As camisas femininas foram bordadas nos lados esquerdo e direito da fenda no peito, nas mangas, nas costuras e na barra. A cor fundamental do bordado era o vermelho, e os contornos eram feitos com fios pretos.O bordado veio em amarelo, verde e, menos frequentemente, azul escuro. O bordado no peito foi feito na forma de rosetas e losangos.

Um motivo de bordado assimétrico complexo estava presente nas camisas das mulheres casadas. A bainha foi bordada modestamente e ritmicamente - listras de vários tamanhos, padrões geométricos e listras intercaladas.

As polainas eram usadas nos dias de semana e feriados. Em sua fabricação, eram usados ​​fios de seda e lã, figuras que lembravam árvores, folhas, flores eram bordadas, listras eram usadas. As perneiras eram decoradas com franja marrom (ou azul), que dava vivacidade ao traje enquanto se movia.

O traje da menina parecia modesto, tinha um pouco de bordado, não havia estampas no peito (keske), mangas e ombreiras na camisa. Acreditava-se que um traje indescritível, mas elegante, enfatiza mais a beleza e o charme de uma jovem.

Cocares - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, eram usados ​​por mulheres casadas. O cocar de uma jovem era chamado tukhya.

O traje infantil carecia de decoração de alto status e bordados luxuosos. As camisas eram simples, feitas de algodão ou linho, as calças para crianças pequenas eram costuradas com recorte, as calças para crianças maiores eram costuradas sem recorte. Também costuravam vestidos e casacos de pele de carneiro.

As roupas elegantes das meninas eram simples, decoradas com tranças prontas costuradas na bainha ou com um padrão despretensioso. Ornamentos simples feitos de miçangas e tranças foram colocados na cabeça. As meninas mais velhas podiam usar um enfeite bordado de contas (sara) preso ao cinto na parte de trás.

A gola da camisa do menino era decorada com um ornamento monocromático.

O traje masculino incluía uma camisa kepe, calças (yem), botas, botas de feltro, chapéu e boné. Era muito mais modestamente bordado do que o das mulheres, mas a decoração era mais pesada.Sinais do céu nos ombros, fogo no peito enfatizavam a masculinidade e o significado.

Um roupão feito de tecido branco caseiro era chamado de shupar. Sinais de fogo foram bordados nele e listras de seda foram usadas. O bordado estava localizado no peito, ombros, costas, mangas, bainha, mas o enfeite praticamente não copiava o enfeite do traje feminino. Figuras de bordado retratavam cavalos, plantas, mãos humanas. Atenção especial foi dada aos padrões coloridos nas costas, e um sinal da fronteira dos mundos foi bordado na manga.

O traje masculino foi complementado por chapéus de pano com campos, chapéus de pele de seleks. O bordado sobre eles representava principalmente o sol e as estrelas.

Os jovens usavam um lenço nos ombros, como símbolo de que a noiva foi escolhida e o casamento aconteceria em breve. A garota aplicou todas as suas habilidades para fazer um lenço e passou para o rapaz, aceitando a proposta de casamento. O noivo usou um lenço durante o casamento.

O traje da noiva era bordado com miçangas, conchas e moedas na forma de padrões geométricos, o chapéu era especialmente ricamente decorado.

A camisa da noiva, avental e agasalhos foram decorados com bordados. A noiva colocou anéis, pulseiras, pingentes de pescoço, peito e cintura, uma bolsa e um pequeno espelho. Todas as vestimentas pesavam cerca de 15 kg.

Um detalhe importante do traje de casamento era um grande véu branco - perkenchek, decorado com bordados nas bordas. A futura esposa no casamento estava sob ele por algum tempo, e então o perkenchek foi removido e a noiva vestida com a roupa de uma mulher casada.

O noivo vestia camisa e caftan bordados, cinto largo azul (ou verde), botas, luvas, gorro de pele com uma moeda na testa.

O traje feminino incluía decorações no pescoço, ombros, peito e cintura.Antigamente tinham as funções de amuletos e talismãs, mas com o tempo passaram simplesmente a indicar a idade e o status social do dono. Por exemplo, quanto mais pesado e variado fosse o bordado khushpu, mais próspero o proprietário era considerado.

O belo sexo usava joias de prata com miçangas (shulkeme). As mulheres se adornavam com o peitoral ama, um tipo de peitoral pus hyse (com uma parte localizada nas costas).

Tevets decorados com prata e miçangas também eram usados ​​por cima do ombro. As mulheres complementaram seus trajes de casamento e as meninas - um visual festivo. A decoração das meninas era um colar uka com base de lona ou couro, bordado com miçangas, miçangas e moedas.

A decoração de uma mulher casada - um colar seco - consistia em uma malha grossa de contas de vários tamanhos e costuradas em moedas.

Na vida comum, os viriais usavam sapatos de fibra de lima (zapata) com onuchs pretos e anatri com meias brancas (tala chalha). Nos feriados, eles usavam botas de couro ou sapatos e viryaly - botas altas que se juntavam em um acordeão. Em 1900, as mulheres começaram a produzir botas altas feitas de couro com cadarço. Botas de feltro foram usadas como calçado de inverno.

No início do século XX. devido à produção em massa de roupas, o traje nacional desapareceu em segundo plano. Mas nas aldeias, o traje manteve sua relevância até hoje como traje para festas e rituais. É usado ativamente em atividades de concerto como roupa para apresentações de grupos folclóricos.

Hoje, os designers de moda não copiam o traje tradicional ao criar roupas, mas usam imagens associativas e seus elementos, tentando completar os detalhes dos padrões tradicionais e transmitir o valor do feito à mão ao criar um traje.