Kapelusz w historii różnych narodów

W dzisiejszym świecie pełnym wygody i komfortu kapelusz to tylko modny dodatek. Historycznie kapelusz jest ważną częścią kultury wielu narodów. Fakt ten wynika z faktu, że w tamtych czasach, kiedy nie było klimatyzacji, samochodów i wielu znanych nam rzeczy, ludzie odczuwali pilną potrzebę ochrony przed palącym słońcem, owadami i wiatrem. Każdy kraj ma swój własny, niepowtarzalny, tradycyjny kapelusz. Cechy ich kroju uwzględniają specyfikę strefy klimatycznej i wydarzenia historyczne kraju.

Ulubiony kapelusz kapitana Jacka Sparrowa, bohatera Johnny'ego Deppa w filmie Piraci z Karaibów, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z piratami. Kapelusz przekrzywiony to tradycyjny męski kapelusz francuskich żołnierzy z czasów Ludwika XIV. Przez długi czas zachodnioeuropejski mundur wojskowy był wyposażony w kapelusze z szerokim rondem, których uderzający przykład można uznać za czapki muszkieterów.

Wraz z pojawieniem się broni palnej kapelusz z szerokim rondem traci swoją popularność. Wyjaśnia to fakt, że rondo kapelusza utrudniało wygodne umieszczenie kolby nieporęcznego pistoletu na ramieniu. Wojsko złożyło brzegi kapelusza i przymocowało je do korony. Ta tradycja się zakorzeniła. Z biegiem czasu armia całkowicie przeszła na czapki z daszkiem.A po pewnym czasie kapelusze z kurkiem stały się popularne wśród ludności cywilnej.

Ponieważ przekrzywiony kapelusz był mundurem, taki kapelusz był dekorowany zgodnie z tytułem jego właściciela. Tradycyjnie brzeg kapelusza ozdobiono złotą koronką. Im wyższy stopień oficerski, tym szersza była banda galonu. Oficerom średniego szczebla pozwolono dołączyć kokardę. Oficerowie najwyższych rang mieli nosić pióropusz - ozdobę wykonaną ze strusich piór. Jego wielkość zależała również od statusu oficera.

To nakrycie głowy jest pożądane wśród Austriaków i jest integralną częścią niemieckiego stroju narodowego. Po raz pierwszy pojawił się w Tyrolu, regionie Austrii położonym w górzystej części kraju, stąd tradycja szycia kłębka wełny z brody kozła górskiego w prawdziwe tyrolskie kapelusze. Pierwotnie był częścią stroju żołnierzy tyrolskich, ale z czasem przeszedł do kultury Austrii i Bawarii i stał się bardziej znany jako bawarski kapelusz.

To mała, praktyczna czapka wykonana z filcu. Ma niską koronę w kształcie trapezu, zwróconą do wewnątrz, rondo kapelusza nie jest szerokie, wywinięte z tyłu i wyprostowane z przodu. Tradycyjnie tyrolski kapelusz jest zwykle ozdobiony skręconym sznurkiem i pękiem piór. Szczególnie bogaci mężczyźni dekorowali swoje nakrycia głowy wystającymi dużymi frędzlami.

Później taki kapelusz zaczęli nosić myśliwi wojskowi, wśród których istniała tradycja dodawania pióra do dekoracji po każdym udanym polowaniu. Wśród wojska powstał cały zestaw charakterystycznych odznak do ozdabiania nakryć głowy, które służyły jako symbol wojsk, do których należał żołnierz.

Moda na cylinder-kapelusz rozeszła się po całej Europie, odwiedziła Rosję i dotarła do USA. Ten kapelusz stał się symbolem bogactwa, stylu i całej epoki. Pomimo tego, że pierwszy cylinder powstał w 1797 roku, popularność tego nakrycia głowy pojawiła się dopiero 20 lat później.

Początkowo cylinder miał wiele opcji kroju, stosowano różne materiały i kolory. Był nawet składany wygląd tych kapeluszy - kapelusz kapeluszowy. Z biegiem czasu moda na cylinder stała się bardziej wymagająca, zaczęto robić je wyłącznie ze skór wieprzowych. Produkcja takiego nakrycia głowy wymagała dużych nakładów, takie czapki szyto tylko ręcznie - dlatego cylinder stał się symbolem bogactwa.

W połowie XIX wieku prawie wszystkie bobry zostały zniszczone do produkcji cylindrów, więc produkcja przeszła na użycie jedwabnego pluszu. Materiał ten ma charakterystyczny połysk, dzięki czemu bogaci wyróżniali się wśród panów noszących cylindry z tańszego filcu i filcu. Pod koniec XIX wieku moda na cylindry zanikła, ale najbogatsi ludzie nie odmówili jej aż do 1930 roku.

Ten klasyczny kapelusz nosi kilka nazw, takich jak Coke, Blauwer, Melon Hat czy Derby, ale znamy go jako Melonik. Zakładano, że melonik stanie się mundurowym kapeluszem angielskich leśników. W połowie XIX wieku mężczyźni nosili wysokie cylindry. Takie nakrycie głowy było wygodne w mieście, ale nie w lesie, gdzie leśnicy prowadzą większość czasu. Wysokie cylindry przywierały do ​​gałęzi i często spadały lub ginęły całkowicie.Pierwszy melonik wykonali bracia Buhler według szkicu braci Lok w 1849 r. Kapelusz uszyto z grubego filcu, mocno przylegał do głowy i dobrze chronił go przed gałęziami.Melonik zyskał największą popularność w przełom XIX i XX wieku. W tym okresie moda na meloniki rozprzestrzeniła się niemal w całej Europie i dotarła do Ameryki. Ponieważ produkcja tego nakrycia głowy nie była droga, jego koszt nie był duży.

W USA melonik był popularny wśród absolutnie wszystkich grup ludności. W Wielkiej Brytanii był uważany za formalny rodzaj odzieży i służył jako dodatek do klasycznego garnituru. Najbardziej znanym wielbicielem melonika był wielki Charlie Chaplin. Wprowadził w Anglii modę na połączenie melonika ze swetrem, co sprawiło, że ten rodzaj kapelusza stał się jeszcze bardziej popularny.

Ulubiony kapelusz bandytów i gangsterów z początku XX wieku został pomyślany jako wyłącznie kobiecy dodatek. W 1882 roku wielka Sarah Bernhardt zagrała tytułową rolę w sztuce „Fedora” Victoriena Sardou. Do tej roli reżyser zlecił kostiumografom wykonanie unikalnego nowego kapelusza. Spektakl odniósł ogromny sukces, a do kapeluszników ustawiały się kolejki chętnych do uzupełnienia garderoby o „kapelusz jak Bernard” Na początku XX wieku w kinach zaczęły pojawiać się filmy o brutalnych gangsterach. Ci odważni i odważni bohaterowie przeciwstawiają się Wielkiemu Kryzysowi i Prohibicji, noszą karabiny maszynowe i lekceważą zasady. Na głowie każdego z nich znajduje się fedora. Więc stała się popularna wśród mężczyzn.

W latach 70. zainteresowanie tym nakryciem głowy praktycznie znika, ale tylko do czasu pojawienia się nowej, jasnej gwiazdy show-biznesu. Wielki Michael Jackson natychmiast przywraca modę na fedory. W tym samym czasie Christian Dior wprowadza na rynek kolekcję odzieży damskiej, która zwraca szczególną uwagę na tego typu kapelusze..

Czy nakrycie głowy może być wesołe? I jak! Na przykład znany kapelusz sombrero. To jedyne nakrycie głowy na świecie, które ma swój własny festiwal. Sombrero kojarzy się z nieokiełznaną zabawą i gorącym Meksykiem, ale czy ten kapelusz naprawdę jest dziełem meksykańskich rąk? Historia tego nakrycia głowy jest bardzo skomplikowana, a kilka krajów rości sobie prawo do tytułu miasta.

Główną cechą wyróżniającą sombrero jest bardzo szerokie rondo. Ta czapka ma wiele stylów, jest wykonana z różnych materiałów i ma różne przeznaczenie w zależności od regionu. Włoskie sombrero to absolutnie każdy kapelusz z szerokim rondem i wysoką zaokrągloną koroną.W Meksyku za prawdziwe sombrero uważa się tylko kapelusz wykonany ręcznie. Biedni Meksykanie wyplatają go ze słomy, bogaty zakon bogato zdobione filcowe kapelusze dla siebie.

Owczarki hiszpańskie mają własną, tradycyjną wersję sombrero, vaquero sombrero. To nakrycie głowy znane jest nam jako kowbojski kapelusz. Kolumbia też ma swoją wersję sombrero, wyróżnia się czarno-białym kolorem.Czapki z szerokim rondem i kowbojskie kapelusze do dziś cieszą się ogromnym powodzeniem. W letnich kolekcjach domów mody takich jak Prada, Cavalli czy Gaultier często pojawiają się wizerunki uzupełnione takimi kapeluszami.

Najpopularniejszy dziś można nazwać małym hawajskim kapeluszem. Na pierwszy rzut oka nie ma to nic wspólnego z sombrero, ale dlaczego nazywa się je mini sombrero? Trudno powiedzieć, kto i kiedy przywiózł modę na kapelusze na Hawaje, można jedynie przypuszczać, że ktoś przywiózł sombrero na rajskie wyspy, a miejscowi dostosowali je do swoich potrzeb.

Klimat na Hawajach jest o wiele przyjemniejszy niż w Meksyku, więc szerokie pola nie byłyby tutaj praktyczne. Wysoka korona została zastąpiona krótką i płaską. Kapelusze stały się bardzo lekkie, więc nie potrzebowały już sznurka do mocowania na głowie. Koronę zaczęto ozdobić pstrokatą wstążką.

Z biegiem czasu hawajska czapka również uległa transformacji i zyskała nowoczesny wygląd, który uwielbiamy. Teraz hawajski kapelusz to krótka skośna korona z plisą z tyłu głowy. Pola kapelusza mogą być płaskie lub zakrzywione z tyłu lub po bokach. Takie czapki są wykonane ze słomy. Mogą mieć dowolny kolor. Korona nadal jest ozdobiona wstążką, ale teraz jest dopasowana do koloru kapelusza.

Tradycyjny australijski kapelusz, kapelusz koparki, co tłumaczy się na „kapelusz poszukiwacza”, jest tak wyjątkowy i interesujący jak wszystko, co ma związek z australijską kulturą. Podczas gorączki złota, w poszukiwaniu bogactwa, do Australii wyjechało wielu śmiałków. Poszukiwali złota na terenie mało wówczas zbadanego kontynentu. Tych śmiałków nazywano poszukiwaczami. Niewielu z nich naprawdę się wzbogaciło, ale byli tacy, którzy byli w stanie „zarobić kapitał" bez podnoszenia kilofów i łopat. W 1847 roku młody człowiek o imieniu Benjamin Dunkerley przybył do Australii w poszukiwaniu szczęścia. Opracował innowacyjną metodę ubierania króliczej sierści i skóry kangura, co pozwoliło mu bez większego wysiłku otworzyć biznes kapeluszniczy. Nieznośny upał australijskiej pustyni zmusił poszukiwaczy do kupowania kapeluszy, stąd nazwa koparka.

Historia pojawienia się tego kapelusza jest niesamowita i była przekazywana przez Wietnamczyków z pokolenia na pokolenie przez wiele stuleci z rzędu. Według legendy w jednym szczególnie deszczowym roku do Wietnamu przyjechała bardzo piękna dziewczyna. Była fantastycznie wysoka i nosiła spiczasty kapelusz na głowie. Szła przez kraj zdewastowany przez deszcze i uczyła wycieńczonych ludzi rolnictwa. Gdziekolwiek się pojawiła, nadchodziła dobra pogoda i dojrzewały doskonałe zbiory. Potem po prostu zniknęła. Wietnamczycy wierzą, że nic im nie będzie, o ile będą nosić kapelusze jak dziewczyna z legendy.

Wykonanie takiego kapelusza nie wymaga specjalnych umiejętności, więc Wietnamczycy potrafili je robić od dzieciństwa. Głównym materiałem do produkcji Non la są liście palmowe. Są dobrze wysuszone, rozłożone w równej warstwie na ramie z cienkich bambusowych kółek i przymocowane tymi samymi liśćmi.

Taka czapka jest bardzo praktyczna: dobrze osłania przed gorącym słońcem i ulewnymi deszczami, czapka praktycznie nie waży, a w trudnej sytuacji może służyć jako pojemnik na wodę lub owoce, ponieważ jest bardzo wytrzymała. Takie czapki są popularne do dziś, zarówno wśród wietnamskich kobiet, jak i mężczyzn. Jest symbolem Wietnamu, dlatego jest również popularny wśród turystów.

Japońska siostra Non la nazywa się amigasa, co w tłumaczeniu oznacza „wiklinowy kapelusz”.. Japońscy rzemieślnicy robią je z liści młodej turzycy. W Japonii taki kapelusz to oznaka biedy i ludzi pracujących na roli. W latach wojny był często używany jako broń do rzucania oraz środek do pozyskiwania i przechowywania informacji wywiadowczych.

Chiński odpowiednik nazywa się douli, co tłumaczy się jako „kapelusz 10 litrów”, ponieważ taką ilość wody musi wytrzymać wysokiej jakości kapelusz z liści palmowych. Dla Chińczyków istnieje kilka rodzajów takich czapek. Biednego Chińczyka stać na kapelusze z liści palmowych. Bogaci wybierają kapelusze wykonane z drogiego jedwabiu, malowane lub haftowane gałązkami kwitnącej wiśni. Często te kapelusze są ozdobione hieroglifami, które zawierają mądrość ludową lub wiersze słynnych chińskich poetów.

Kapelusz jest nadal popularnym dodatkiem modowym. Demokracja mody pozwala dobierać różne kapelusze do różnych sytuacji i obrazów.Największym producentem kapeluszy na świecie jest czeska firma Tonak. Nakrycia głowy tej firmy pojawiają się w kolekcjach mody Dior i Chanel. Czeskie czapki są słusznie uważane za najlepsze na świecie, ale jeśli nie możesz sobie na nie pozwolić, nie rozpaczaj! Możesz też być modny w czapce od tańszego producenta!