Strój narodowy Czuwaski

Strój narodowy Czuwaski odzwierciedla historię rozwoju, klimatyczne warunki istnienia i figuratywne myślenie etnosu Czuwaski.

Ważną rolę w tworzeniu stroju odegrało miejsce zamieszkania Czuwasza, który pożyczył szczegóły stroju swoich sąsiadów. Strój jeździeckich Czuwasów (wiryalów) regionu Czeboksary był podobny do stroju ugrofińskich ludów Rosji - Marii ze względu na zwięzłość elementów konstrukcyjnych. W stroju niższych Czuwasów (Anatri), sąsiadujących z Tatarami, do szycia sukien używano falbanek, głównym kolorem fartucha był czerwony. Ręczniki i fartuchy miały ozdobny haft szydełkowany niebieskimi, zielonymi i żółtymi nićmi.

Istnieje związek między strojem Czuwaski regionu Samara a strojem mordowskim, wyrażającym się w podobieństwie nakrycia głowy z surpanu i napierśnika oraz użyciu kolorów nietypowych dla stroju Czuwaski z XIX wieku. - jasnozielony, różowy i żółty.

Kostium opowiadał o statusie, stanie cywilnym, stanie majątkowym, wieku właściciela.

Jednym z głównych kolorów używanych w strojach była biel, symbolizująca świętą czystość. W święta zawsze noszono białą koszulę.Czerwony kolor w połączeniu z bielą był również uważany za symbol czystości, dlatego często znajdował się w motywach tradycyjnych strojów. Czerwień symbolizowała życie, wszystkie szwy na ubraniach były pokryte warkoczem tego koloru.

W 19-stym wieku Czuwaski używał pstrokatego samodziału do produkcji ubrań - tkaniny z wielobarwnych nici. Zaczęli z niego ubierać się w szaty na święta i prace polowe. Wywoływało to niezadowolenie starszego pokolenia i w niektórych przypadkach, np. w okresie kwitnienia żyta, obowiązywał surowy zakaz noszenia pstrokatych ubrań. Za nieprzestrzeganie zakazu sprawca został ukarany - oblanie 41 wiadrem zimnej wody.

Do 1850 r. Czuwaski produkowały tkaniny i wytwarzały w domu barwniki roślinne. Farbowanie przędzy trwało długo, więc niepraktyczna biel pozostała głównym kolorem garnituru. A gdy tylko w anatri pojawiły się barwniki anilinowe, które ułatwiły barwienie przędzy, rozpoczęła się produkcja pstrokacizny. W 1850 r. stroje z niej praktycznie zastąpiły białe szaty. W strojach wiryalnych nie używano pstrokacizny.

Biała koszula kepe była obecna w damskiej i męskiej wersji garnituru. Krój był prosty – płótno konopne zostało złożone na pół, w ścianki boczne wszyte wstawki i kliny, które rozszerzały koszulę w dół. Do koszuli wszyto wąskie i proste rękawy o długości 55-60 cm pod kątem 90 stopni, dla swobody ruchów wszyto w rękaw kwadratowy klin.

Koszule damskie miały długość około 120 cm z centralnym rozcięciem na piersi, a męskie 80 cm, również z rozcięciem na piersi, ale z prawej strony.

Koszule damskie były haftowane po lewej i prawej stronie rozcięcia na piersi, na rękawach, wzdłuż szwów i u dołu. Podstawowym kolorem haftu była czerwień, a kontury wykonano czarnymi nićmi.Haft był żółty, zielony, rzadziej granatowy. Haft na piersi został wykonany w formie rozetek i rombów.

Złożony, asymetryczny motyw haftu był obecny na koszulach zamężnych kobiet. Rąbek był skromnie i rytmicznie wyhaftowany - paski różnej wielkości, geometryczne wzory i przeplatane paski.

W dni powszednie i święta zakładano getry. Do ich produkcji używano nici jedwabnych i wełnianych, haftowano figurki przypominające drzewa, liście, kwiaty, używano pasków. Nogawki ozdobiono brązowymi (lub niebieskimi) frędzlami, które nadawały kostiumowi żywotności podczas ruchu.

Kostium dziewczynki wyglądał skromnie, był trochę haftowany, na koszulce nie było wzorów na klatce piersiowej (keske), wzorów rękawów i naramienników. Uważano, że niepozorny, ale schludny strój bardziej podkreśla urodę i urok młodej kobiety.

Nakrycia głowy - surpan, masmak, khushpu, pus tutri nosiły zamężne kobiety. Nakrycie głowy młodej kobiety nazywało się tukhya.

W kostiumie dziecięcym brakowało dekoracji o wysokim statusie i luksusowego haftu. Koszule były proste, bawełniane lub lniane, spodnie dla małych dzieci szyto z wycięciem, spodnie dla starszych dzieci bez wycięcia. Szyli też sukienki i kożuchy.

Eleganckie ubrania dziewcząt były proste, zdobione gotowym warkoczem naszytym na rąbek lub bezpretensjonalnym wzorem. Na głowę nałożono proste ozdoby z koralików i warkocza. Starsze dziewczynki mogły nosić haftowaną ozdobę z koralików (sara) przyczepioną do paska z tyłu.

Kołnierzyk koszuli chłopięcej ozdobiono monochromatycznym ornamentem.

Strój męski składał się z koszuli kepe, spodni (jem), butów, filcowych butów, kapelusza i czapki. Haft był znacznie skromniejszy niż damski, ale wystrój był cięższy.Znaki nieba na ramionach, ogień na piersi podkreślały męskość i znaczenie.

Szlafrok z białej samodziałowej tkaniny nazywano shuparem. Wyhaftowano na nim znaki ognia i użyto jedwabnych pasków. Haft znajdował się na klatce piersiowej, ramionach, plecach, rękawach, rąbku, ale ornament praktycznie nie kopiował ornamentu stroju kobiecego. Haftowane postacie przedstawiały konie, rośliny, ludzkie ręce. Szczególną uwagę zwrócono na kolorowe wzory na plecach, a na rękawie wyhaftowano znak granicy światów.

Dopełnieniem męskiego stroju były płócienne czapki z polami, futrzane czapki z seleków. Haft na nich przedstawiał głównie słońce i gwiazdy.

Młodzi chłopcy nosili na ramionach szalik, jako symbol wyboru panny młodej i niedługo ślub. Dziewczyna wykorzystała wszystkie swoje umiejętności do wykonania szalika i przekazała go facetowi, przyjmując propozycję małżeństwa. Pan młody podczas ślubu nosił szalik.

Strój panny młodej był haftowany koralikami, muszelkami i monetami w postaci geometrycznych wzorów, szczególnie bogato zdobiony był kapelusz.

Koszulę panny młodej, fartuch i okrycia wierzchnie ozdobiono haftem. Panna młoda założyła pierścionki, bransoletki, zawieszki na szyję, pierś i talię, torebkę i małe lusterko. Wszystkie szaty ważyły ​​około 15 kg.

Ważnym szczegółem stroju ślubnego był duży biały welon - perkenchek, ozdobiony haftem wzdłuż krawędzi. Przyszła żona na weselu była pod nim przez jakiś czas, a potem usunięto perkenchek, a panna młoda ubrana była w strój zamężnej kobiety.

Pan młody miał na sobie haftowaną koszulę i kaftan, szeroki niebieski (lub zielony) pasek, buty, rękawiczki, futrzany kapelusz z monetą na czole.

Kostium damski zawierał ozdoby na szyi, ramionach, klatce piersiowej i talii.Kiedyś pełniły funkcje amuletów i talizmanów, ale z czasem po prostu zaczęły wskazywać na wiek i status społeczny właściciela. Na przykład im cięższy i bardziej zróżnicowany był haft khushpu, tym bardziej zamożny był właściciel.

Płeć piękna nosiła srebrną biżuterię z koralikami (shulkeme). Kobiety ozdabiały się napierśnikiem ama, którego rodzajem był napierśnik hyse ropnej (z częścią umieszczoną z tyłu).

Tevets ozdobione srebrem i koralikami były również noszone na ramieniu. Kobiety uzupełniały swój ślubny strój, a dziewczęta - świąteczny wygląd. Ozdobą dziewczynek był naszyjnik uka z podstawą wykonaną z płótna lub skóry, haftowany koralikami, koralikami i monetami.

Ozdoba zamężnej kobiety - suchy naszyjnik - składała się z grubej siatki koralików różnej wielkości i naszywanej na monety.

Na co dzień wiriale nosili łykowe buty tkane z łyka lipowego (zapata) z czarnymi onuchami i anatri z białymi pończochami (tala chalha). W święta nosili buty ze skóry lub butów, a na viryaly - wysokie buty, które zbierały się w akordeonie. W 1900 roku kobiety zaczęły produkować wysokie buty ze skóry ze sznurowaniem. Buty filcowe były używane jako obuwie zimowe.

Na początku XX wieku. ze względu na masową produkcję odzieży strój narodowy zniknął na dalszy plan. Ale na wsiach kostium zachował swoje znaczenie do dziś jako strój na uroczystości i rytuały. Jest aktywnie wykorzystywany w działalności koncertowej jako odzież do występów zespołów folklorystycznych.

Dziś projektanci mody nie kopiują tradycyjnego stroju podczas tworzenia ubrań, ale używają skojarzonych obrazów i ich elementów, starając się uzupełnić szczegóły tradycyjnych wzorów i przekazać wartość ręcznie robionego stroju.