Chuvash nasjonaldrakt

Chuvash nasjonaldrakt gjenspeiler utviklingshistorien, klimatiske eksistensforhold og figurativ tenkning til Chuvash etnoen.

En viktig rolle i dannelsen av kostymet ble spilt av bostedet til Chuvash, som lånte detaljene om antrekket til naboene. Drakten til ridende Chuvashs (viryal) i Cheboksary-regionen var lik drakten til de finsk-ugriske folkene i Russland - Mari på grunn av kortheten til de strukturelle elementene. I drakten til de nedre Chuvashs (Anatri), som var nabo til tatarene, ble frills brukt til å sy kjoler, hovedfargen på forkleet var rød. Håndklær og forklær hadde dekorative heklede broderier i blå, grønne og gule tråder.

Det er en sammenheng mellom drakten til tjuvasjene i Samara-regionen og den mordoviske drakten, uttrykt i likheten til surpan-hodeplagget og brystplaten og bruken av farger som ikke er typiske for Chuvash-drakten på 1800-tallet. - lysegrønn, rosa og gul.

Kostymet fortalte om status, sivilstand, eiendomsstatus, alder på eier.

En av hovedfargene som ble brukt i kostymer var hvit, som symboliserer hellig renhet. En hvit skjorte ble alltid brukt på høytider.Rød farge i kombinasjon med hvit ble også ansett som et symbol på renhet, derfor ble det ofte funnet i motivene til tradisjonelle klær. Rød symboliserte livet, alle sømmene på klærne var dekket med flette av denne fargen.

På 1800-tallet Chuvashen brukte hjemmespunnet broket i produksjonen av klær - et stoff av flerfargede tråder. De begynte å kle seg i kapper fra den til ferier og feltarbeid. Dette forårsaket misnøye blant den eldre generasjonen, og i noen tilfeller, for eksempel under blomstringen av rug, var det et strengt forbud mot å bruke brokete klær. For manglende etterlevelse av forbudet ble overtrederen straffet - ved å dysse 41 med en bøtte kaldt vann.

Fram til 1850 produserte Chuvash stoffer og laget vegetabilske fargestoffer hjemme. Garnfarging tok lang tid, så den upraktiske hviten forble draktens hovedfarge. Og så snart anilinfargestoffer dukket opp i anatri, som gjorde fargingen av garn lettere, begynte produksjonen av brokete. I 1850 erstattet antrekk fra den praktisk talt hvite kapper. I viryale kostymer ble ikke brokete brukt.

Den hvite kepe-skjorten var til stede i den kvinnelige og mannlige versjonen av drakten. Kuttet var enkelt - hamplerret ble brettet i to, innlegg og kiler ble sydd inn i sideveggene, som utvidet skjorten nedover. Smale og rette ermer 55-60 cm lange ble sydd til skjorten i en vinkel på 90 grader, for bevegelsesfrihet ble en firkantet kile sydd inn i ermet.

Dameskjorter ble kuttet ca 120 cm lange med en sentral splitt på brystet, og menn - 80 cm, også med en splitt på brystet, men på høyre side.

Dameskjorter ble brodert på venstre og høyre side av spalten på brystet, på ermene, langs sømmene og falden. Den grunnleggende fargen på broderiet var rød, og konturene ble laget med svarte tråder.Broderiet kom over gult, grønt og, sjeldnere, mørkeblått. Broderi på brystet ble laget i form av rosetter og romber.

Et komplekst asymmetrisk broderimotiv var til stede på skjortene til gifte kvinner. Falten ble brodert beskjedent og rytmisk - striper i forskjellige størrelser, geometriske mønstre og striper ispedd den.

Gamasjer ble brukt på hverdager og helligdager. I deres fremstilling ble silke- og ulltråder brukt, figurer som liknet trær, blader, blomster ble brodert, striper ble brukt. Benbeskytterne var dekorert med brune (eller blå) frynser, noe som ga livlighet til kostymet mens de beveget seg.

Jentekostymet så beskjedent ut, det hadde litt broderi, det var ingen brystmønster (keske), ermemønster og skulderputer på skjorten. Det ble antatt at et ubestemmelig, men pent antrekk mer understreker skjønnheten og sjarmen til en ung kvinne.

Hodeplagg - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, ble båret av gifte kvinner. Hodeplagget til en ung kvinne ble kalt tukhya.

Barnedrakten manglet høystatusdekor og luksuriøse broderier. Skjorter var enkle, laget av bomull eller lin, bukser for små barn ble sydd med utskjæring, bukser for eldre barn ble sydd uten utskjæring. De sydde også kjoler og saueskinnsfrakker.

Jentenes elegante klær var enkle, de var dekorert med ferdig flette sydd på falden, eller med et upretensiøst mønster. Enkle ornamenter laget av perler og flette ble satt på hodet. Eldre jenter kunne ha på seg en brodert perlepynt (sara) festet til beltet bak.

Kragen på guttens skjorte var dekorert med en monokromatisk ornament.

Herrekostymet inkluderte en kepe-skjorte, bukser (yem), støvler, filtstøvler, en lue og en caps. Den var mye mer beskjedent brodert enn kvinnenes, men dekoren var tyngre.Tegn på himmelen på skuldrene, brann på brystet understreket maskulinitet og betydning.

En morgenkåpe laget av hvitt hjemmespunnet stoff ble kalt en shupar. Det ble brodert tegn til brann på den og silkestriper ble brukt. Broderi var plassert på brystet, skuldrene, ryggen, ermene, falden, men ornamentet kopierte praktisk talt ikke ornamentet til kvinnedrakten. Broderifigurer avbildet hester, planter, menneskehender. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til fargerike mønstre på baksiden, og et tegn på grensen til verdenene ble brodert på ermet.

Herrekostymet ble supplert med tøyhatter med felt, pelshatter av seleker. Broderiet på dem avbildet hovedsakelig solen og stjernene.

Unge gutter hadde et skjerf på skuldrene, som et symbol på at bruden ble valgt og at bryllupet snart skulle finne sted. Jenta brukte alle ferdighetene sine for å lage et skjerf og ga det videre til fyren og godtok ekteskapsforslaget. Brudgommen hadde på seg et skjerf under bryllupet.

Brudens antrekk var brodert med perler, skjell og mynter i form av geometriske mønstre, hatten var spesielt rikt dekorert.

Brudens skjorte, forkle og yttertøy var dekorert med broderi. Bruden tok på seg ringer, armbånd, hals-, bryst- og midjeanheng, en veske og et lite speil. Alle klærne hadde en vekt på ca 15 kg.

En viktig detalj i bryllupsdrakten var et stort hvitt slør - perkenchek, dekorert med broderi langs kantene. Den fremtidige kona i bryllupet var under det i noen tid, og deretter ble perkencheken fjernet og bruden ble kledd i antrekket til en gift kvinne.

Brudgommen hadde på seg en brodert skjorte og kaftan, et bredt blått (eller grønt) belte, støvler, hansker, en pelslue med en mynt i pannen.

Damekostyme inkluderte dekorasjoner for hals, skulder, bryst og midje.En gang hadde de funksjonene som amuletter og talismaner, men over tid begynte de ganske enkelt å indikere eierens alder og sosiale status. For eksempel, jo tyngre og mer variert khushpu-broderiet var, desto mer velstående ble eieren ansett.

Det rettferdige kjønn hadde sølvsmykker med perler (shulkeme). Kvinner prydet seg med ama-brysteplaten, en type som var pushyse-brysteplaten (med en del plassert på baksiden).

Tevets dekorert med sølv og perler ble også båret over skulderen. Kvinner kompletterte deres bryllup antrekk, og jenter - et festlig utseende. Utsmykningen til jentene var et uka-kjede med en base laget av lerret eller lær, brodert med perler, perler og mynter.

Dekorasjonen til en gift kvinne - et tørt halskjede - besto av et tykt nett av perler i forskjellige størrelser, og sydd på mynter.

I det vanlige livet hadde virialene bastsko vevd av limebast (zapata) med svarte onuchs, og anatri med hvite strømper (tala chalha). På helligdager hadde de på seg støvler laget av skinn eller sko, og på viryaly - høye støvler som samlet seg til et trekkspill. I 1900 begynte kvinner å produsere høye støvler laget av lær med snøring. Filtstøvler ble brukt som vintersko.

På begynnelsen av det tjuende århundre. på grunn av masseproduksjonen av klær, bleknet bunaden i bakgrunnen. Men i bygdene har drakten beholdt sin relevans den dag i dag som antrekk for festligheter og ritualer. Den brukes aktivt i konsertaktiviteter som klær for forestillinger av folkloregrupper.

I dag kopierer ikke motedesignere det tradisjonelle kostymet når de lager klær, men bruker assosiative bilder og dets elementer, og prøver å fullføre detaljene i tradisjonelle mønstre og formidle verdien av håndlaget når de lager et kostyme.