Tsjoevasj nationaal kostuum

Het Tsjoevasj-klederdracht weerspiegelt de geschiedenis van ontwikkeling, klimatologische omstandigheden van het bestaan ​​en figuratief denken van de Tsjoevasj-etnos.

Een belangrijke rol bij de vorming van het kostuum werd gespeeld door de woonplaats van de Chuvash, die de details van de kleding van hun buren leende. Het kostuum van de rijdende Chuvashs (viryal) van de regio Tsjeboksary was vergelijkbaar met het kostuum van de Fins-Oegrische volkeren van Rusland - de Mari vanwege de beknoptheid van de structurele elementen. In het kostuum van de lagere Chuvashs (Anatri), die naast de Tataren stonden, werden franjes gebruikt bij het naaien van jurken, de hoofdkleur van het schort was rood. Handdoeken en schorten hadden decoratief gehaakt borduurwerk in blauwe, groene en gele draden.

Er is een verband tussen het kostuum van de Tsjoevasjen van de regio Samara en het Mordovische kostuum, uitgedrukt in de gelijkenis van de surpan-hoofdtooi en de borstplaat en het gebruik van kleuren die niet typisch zijn voor het Tsjoevasj-kostuum van de 19e eeuw. - lichtgroen, roze en geel.

Het kostuum vertelde over de status, burgerlijke staat, eigendomsstatus, leeftijd van de eigenaar.

Een van de belangrijkste kleuren die in kostuums werden gebruikt, was wit, wat symbool staat voor heilige zuiverheid. Op vakanties werd altijd een wit overhemd gedragen.Rode kleur in combinatie met wit werd ook beschouwd als een symbool van zuiverheid, daarom werd het vaak gevonden in de motieven van traditionele kleding. Rood symboliseerde het leven, alle naden op de kleding waren bedekt met vlechtwerk van deze kleur.

In de 19de eeuw De Chuvash gebruikten zelfgesponnen bont bij de productie van kleding - een weefsel van veelkleurige draden. Ze begonnen er gewaden van te kleden voor vakanties en veldwerk. Dit zorgde voor onvrede bij de oudere generatie en in sommige gevallen, bijvoorbeeld tijdens de bloei van rogge, was er een streng verbod op het dragen van bonte kleding. Voor niet-naleving van het verbod werd de overtreder gestraft - 41 overgieten met een emmer koud water.

Tot 1850 produceerden de Tsjoevasjen stoffen en maakten ze thuis plantaardige kleurstoffen. Het verven van garen duurde lang, dus het onpraktische wit bleef de hoofdkleur van het pak. En zodra anilinekleurstoffen in anatri verschenen, die het verven van garen vergemakkelijkten, begon de productie van bont. In 1850 vervingen outfits ervan praktisch witte gewaden. In viryale kostuums werd geen bont gebruikt.

Het witte kepe-shirt was aanwezig in de vrouwelijke en mannelijke versie van het pak. De snit was eenvoudig - hennepdoek werd dubbelgevouwen, inzetstukken en wiggen werden in de zijwanden genaaid, waardoor het shirt naar beneden uitzette. Smalle en rechte mouwen van 55-60 cm lang werden in een hoek van 90 graden aan het shirt genaaid, voor bewegingsvrijheid werd een vierkant kruisje in de mouw genaaid.

Dameshemden werden ongeveer 120 cm lang gesneden met een centrale spleet op de borst, en heren - 80 cm, ook met een spleet op de borst, maar aan de rechterkant.

Dameshemden werden geborduurd aan de linker- en rechterkant van de split op de borst, op de mouwen, langs de naden en zoom. De basiskleur van het borduurwerk was rood en de contouren waren gemaakt met zwarte draden.Het borduurwerk kwam geel, groen en, minder vaak, donkerblauw tegen. Borduurwerk op de borst is gemaakt in de vorm van rozetten en ruiten.

Op de overhemden van getrouwde vrouwen was een complex asymmetrisch borduurmotief aanwezig. De zoom was bescheiden en ritmisch geborduurd - strepen van verschillende groottes, geometrische patronen en strepen erop afgewisseld.

Slobkousen werden gedragen op weekdagen en op feestdagen. Bij hun vervaardiging werden zijden en wollen draden gebruikt, figuren die op bomen leken, bladeren, bloemen werden geborduurd, strepen werden gebruikt. De beenbeschermers waren versierd met bruine (of blauwe) franjes, die tijdens het bewegen levendigheid aan het kostuum gaven.

Het meisjeskostuum zag er bescheiden uit, het had een klein borduursel, er waren geen borstpatronen (keske), mouwpatronen en schoudervullingen op het shirt. Men geloofde dat een onopvallende, maar nette kleding meer de schoonheid en charme van een jonge vrouw benadrukt.

Hoofdtooien - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, werden gedragen door getrouwde vrouwen. De hoofdtooi van een jonge vrouw heette tukhya.

Het kinderkostuum miste hoogwaardige decoratie en luxe borduurwerk. Shirts waren eenvoudig, gemaakt van katoen of linnen, broeken voor kleine kinderen werden genaaid met een uitsparing, broeken voor oudere kinderen werden zonder uitsparing genaaid. Ze naaiden ook jurken en jassen van schapenvacht.

De elegante kleding van de meisjes was eenvoudig, ze waren versierd met kant-en-klare vlechten die aan de zoom waren genaaid, of met een pretentieloos patroon. Eenvoudige ornamenten gemaakt van kralen en vlechtwerk werden op het hoofd gezet. Oudere meisjes konden een geborduurd ornament met kralen (sara) aan de riem aan de achterkant dragen.

De kraag van het jongenshemd was versierd met een monochroom ornament.

Het herenkostuum bestond uit een kepe-shirt, broek (yem), laarzen, vilten laarzen, een hoed en een pet. Het was veel bescheidener geborduurd dan dat van de vrouwen, maar het decor was zwaarder.Tekenen van de lucht op de schouders, vuur op de borst benadrukten mannelijkheid en betekenis.

Een kamerjas gemaakt van witte, handgeweven stof werd een shupar genoemd. Er werden tekens van vuur op geborduurd en er werden zijden strepen gebruikt. Borduurwerk bevond zich op de borst, schouders, rug, mouwen, zoom, maar het ornament kopieerde praktisch niet het ornament van het dameskostuum. Borduurfiguren verbeeldden paarden, planten, mensenhanden. Bijzondere aandacht werd besteed aan kleurrijke patronen op de achterkant en op de mouw werd een teken van de grens van de werelden geborduurd.

Het herenkostuum werd aangevuld met stoffen hoeden met velden, bontmutsen van seleks. Het borduurwerk erop verbeeldde vooral de zon en de sterren.

Jonge jongens droegen een sjaal om hun schouders, als symbool dat de bruid was gekozen en dat de bruiloft spoedig zou plaatsvinden. Het meisje paste al haar vaardigheden toe om een ​​sjaal te maken en gaf deze door aan de man, waarbij ze het huwelijksaanzoek accepteerde. De bruidegom droeg een sjaal tijdens de bruiloft.

De kleding van de bruid was geborduurd met kralen, schelpen en munten in de vorm van geometrische patronen, de hoed was bijzonder rijkelijk versierd.

Het hemd, de schort en de bovenkleding van de bruid waren versierd met borduursels. De bruid deed ringen, armbanden, hals-, borst- en taillehangers, een portemonnee en een kleine spiegel om. Alle gewaden hadden een gewicht van ongeveer 15 kg.

Een belangrijk detail van het trouwkostuum was een grote witte sluier - perkenchek, versierd met borduurwerk langs de randen. De toekomstige vrouw op de bruiloft was er enige tijd onder, en toen werd de perkenchek verwijderd en de bruid gekleed in de outfit van een getrouwde vrouw.

De bruidegom droeg een geborduurd hemd en kaftan, een brede blauwe (of groene) riem, laarzen, handschoenen, een bontmuts met een munt op zijn voorhoofd.

Dameskostuum inclusief nek-, schouder-, borst- en tailleversieringen.Ooit hadden ze de functies van amuletten en talismannen, maar na verloop van tijd begonnen ze gewoon de leeftijd en sociale status van de eigenaar aan te geven. Hoe zwaarder en gevarieerder het khushpu-borduurwerk was, des te welvarender werd de eigenaar bijvoorbeeld geacht.

De eerlijke seks droeg zilveren sieraden met kralen (shulkeme). Vrouwen versierden zich met de ama-borstplaat, een soort van de pus hyse-borstplaat (met een deel op de rug).

Tevets versierd met zilver en kralen werden ook over de schouder gedragen. Vrouwen vulden hun trouwkleding aan en meisjes - een feestelijke uitstraling. De decoratie van de meisjes was een uka-halsketting met een basis van canvas of leer, geborduurd met kralen, kralen en munten.

De decoratie van een getrouwde vrouw - een droge halsketting - bestond uit een dik gaas van kralen van verschillende groottes en genaaid op munten.

In het gewone leven droegen de virialen bastschoenen geweven van limoenbast (zapata) met zwarte onuchs, en anatri met witte kousen (tala chalha). Op vakanties droegen ze laarzen gemaakt van leer of schoenen, en op viryaly - hoge laarzen die zich in een accordeon verzamelden. In 1900 begonnen vrouwen hoge laarzen te produceren van leer met veters. Vilten laarzen werden gebruikt als winterschoeisel.

Aan het begin van de twintigste eeuw. door de massaproductie van kleding raakte de klederdracht op de achtergrond. Maar in de dorpen heeft het kostuum tot op de dag van vandaag zijn relevantie behouden als kleding voor festiviteiten en rituelen. Het wordt actief gebruikt bij concertactiviteiten als kleding voor optredens van folkloristische groepen.

Tegenwoordig kopiëren modeontwerpers het traditionele kostuum niet bij het maken van kleding, maar gebruiken ze associatieve afbeeldingen en de elementen ervan, proberen ze de details van traditionele patronen te voltooien en de waarde van handgemaakt over te brengen bij het maken van een kostuum.