Turkų tautinis kostiumas

Istoriškai kiekviena etninė grupė turi savo tautinį kostiumą, atspindintį jos charakterį ir tradicijas. Turkija – turtingos istorijos, skirtingų kultūrų persipynimo šalis, kurioje ilgą laiką gyveno skirtingos tautos su savais papročiais. Tai taip pat turėjo įtakos žmonių išvaizdai - drabužiams, kurie vėliau buvo suvokiami kaip kultūros paveldo dalis.

Osmanų imperijos klestėjimo laikų (maždaug nuo XVI a.) drabužiai ir anksčiau atliko socialinio rodiklio, gairės, padedančios nustatyti bet kurio žmogaus religines pažiūras, gerovės lygį, tarnybos vietą ir šeiminę padėtį, vaidmenį. Taigi pirmoji sultono žmona galėjo vilkėti pačius geriausius drabužius – šilkines sukneles su pastebima iškirpte, kirpimais nuo juosmens iki apvado galo ir brangakmeniais inkrustuoto diržo.

Musulmonės dėvėjo laisvus viršutinius drabužius ant medvilninių ar muslininių marškinių, kurių apykaklė svyravo nuo apvalios iki trikampės; nemokamos kelnės buvo privalomos. Nekintamas atributas – šydas, dengęs veidą, kaklą, pečius priekyje ir užpakalyje, palikdamas atmerktas tik akis.

Galva buvo uždengta kepure – fez arba – nuo ​​XVII a. - "hotoz" ir šydas.Ne musulmonės (graikai, armėnai, žydai, vengrai) galėjo dėvėti fustanella sijoną, laisvas kelnes iš mėlynų audinių ir užsirišti galvą atlasiniais (graikams) arba odiniais (armėnams) skarelėmis. Kariškiams buvo įteiktos haremo kelnės iki kelių.

Laikas bėgo, tautiniai drabužiai pasikeitė. Išsaugoti atskiri elementai, išsaugant pirminę spalvą; kiti visai dingo. Koks dabar yra Turkijos tautinis kostiumas?

Vienas iš bruožų yra tai, kad kiekvienas Turkijos regionas turi savo tautinio kostiumo atmainas. Taip yra dėl kiekvienos iš šių sričių specifikos – istoriškai viena visada buvo turtingesnė už kitą arba vienoje gyveno pirkliai, o kitoje – valstiečiai ir t.t. Tačiau šis drabužis vis dar turi kažką bendro – jo detalės nesikeičia iš regiono į regioną. Keičiasi tik jų kirpimas ir spalvos, ornamentai. Pvz., Maišytos kelnės (salvar, rusifikuotoje versijoje „haremo kelnės“) pristatomos tiek prie tradicinių Vidurio ir Rytų Anatolijos kostiumų, tiek prie Egėjo ir Marmuro regionų drabužių.

Tipiškas bruožas – drabužių sluoksniavimas. Nepaisant to, meno istorikai pastebi, kad osmanai (vėliau ir turkai) sugebėjo pabrėžti savo figūrą ir padaryti siluetą patrauklesnį net imperijos laikais.

Tautinio kostiumo spalvinėje gamoje vyrauja ryškūs atspalviai, netgi perdėtas spalvos žaibiškumas - tamsiai raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna ir jų atspalviai. Vyrų drabužiuose vyrauja tamsios spalvos ir atspalviai – juoda, mėlyna, ruda. Marškiniai dažniausiai būna balti.Diržai gali būti su juostelėmis, papildomais raišteliais geltonos ir violetinės spalvos arba visiškai prislopintų raudonų atspalvių.

Drabužių kirpimas labai laisvas, bet tuo pačiu maksimaliai išsaugantis figūros kontūrus. Tokiu būdu net Osmanų imperijos laikais tautiniai kostiumai skyrėsi nuo arabų, kur buvo sunku atspėti apie tikrus siluetus.

Vėliau buvo pasiskolinta daug konstruktyvių šio kostiumo požiūrių. Taigi, haremo kelnės vis dar periodiškai tampa madingais kelnių modeliais. Remiantis kai kuriais pranešimais, „šikšnosparnio“ rankovės dizainas buvo pasiskolintas iš šios šalies kostiumo.

Drabužiai buvo ir yra gaminami iš natūralių audinių. Šilkas, taftas, šydas, aksomas, kailis – tai nepilnas audinių sąrašas. Apatiniai marškinėliai buvo pagaminti iš medvilnės arba šilko. Jei pasaulietinės visuomenės ponios drabužiai būdavo puošiami siuvinėjimais, tai dažnai būdavo siuvami aukso ar sidabro siūlais.

Kitas būdingas šalies tautinio kostiumo bruožas yra tai, kad jo komponentai vienu metu gali būti ir vyriški, ir moteriški – taip nutinka ir su žydinčiaisiais bei kitais jo komponentais – apatiniais marškinėliais, trumpa striuke, diržu.

Moterų aprangą papildė ilga suknelė su rankovėmis, kurios visiškai dengia rankas.

Privalomas atributas – prijuostė. Bet kuri apranga puošta liaudiškų ornamentų siuvinėjimais. Raštai daugiausia įkvėpti natūralių motyvų.

Vyriškas kostiumas turėjo specialų diržą – juostelę, kuri dažniausiai būdavo dėvima ant trumpo švarko.Šio dizaino „kišenės“ buvo naudojamos įvairiausiems daiktams, kuriuos vyras galėjo pasiimti su savimi, laikyti.

Vaikiški drabužiai mažai skiriasi nuo skirtų suaugusiems dėl savo universalumo – išskyrus dydį ir brangių elementų – siuvinėjimo ir retų audinių – nebuvimą.

Privalomas aksesuaras – daugiasluoksnis ir įvairiaspalvis šalikas. Neretai naudojamos kelios skirtingų audinių nosinės, siekiant išlaikyti tradiciją visiškai uždengti veidą, galvą, kaklą ir pečius. Kartais būna galvos apdangalas su priekine dalimi iš šydo.

Drabužiai dažnai būdavo puošiami ir puošiami brangakmeniais ir pusbrangiais akmenimis, papuošalais. Įsidėmėtinas aprangos elementas – aukštos kojinės su rankų darbo siuvinėjimais. Jie visiškai uždengia koją, matomą iš po kelnių ar suknelės.

Vyriškas galvos apdangalas – fezas arba turbanas Vyrišką karinį kostiumą (atspėjama iš apkarpytų kelnių) papildo ginklai – pistoletai, patrankos ir peiliai.

Batai, kaip ir anksčiau, siuvami iš naminių gyvūnų (veršelių, ėriukų) odos.

Marmuro regiono gyventojo įvaizdis įdomus ir elegantiškas - kostiume gausu dekoratyvinių elementų - pynimo ir siuvinėjimo ant gražaus jūros bangos atspalvio švarko. Apatiniai marškiniai suteikia dėvėtojui apimties, o tai Rytų tradicijoje laikoma klestėjimo ženklu. Gėlių ornamentas ant kelnių ir sijono atskiestas šiek tiek geometriniu raštu ant prijuostės. Ryškus akcentas raudonos skarelės pavidalu ir raudona viršutinė suknelė, kurios rankovės dalis matoma iš po švarko, įvaizdžiui suteikia dėmesingumo. Dėmesį patraukia ir dėvėtojos galvos apdangalo geometrinis ornamentas, derantis prie ant galvos esančios skarelės tono.