Čuvašo tautinis kostiumas

Čiuvašų tautinis kostiumas atspindi chuvašų etnoso raidos istoriją, klimato sąlygas ir vaizdinį mąstymą.

Svarbų vaidmenį formuojant kostiumą suvaidino čiuvašų gyvenamoji vieta, jie pasiskolino kaimynų aprangos detales. Čeboksarų srities jojančių čiuvašų (virialų) kostiumas buvo panašus į Rusijos finougrų tautų – marių kostiumą dėl struktūrinių elementų trumpumo. Kaimyninių su totoriais žemųjų čiuvašų (Anatri) kostiumuose siuvant sukneles buvo naudojamos maivymasis, pagrindinė prijuostės spalva buvo raudona. Rankšluosčiai ir prijuostės buvo dekoratyviniais nertais siuvinėjimais mėlynais, žaliais ir geltonais siūlais.

Egzistuoja ryšys tarp Samaros regiono čiuvašų kostiumo ir mordoviško kostiumo, išreiškiamas viršaus galvos apdangalo ir krūtinės apdangalo panašumu bei XIX amžiaus čiuvašų kostiumui nebūdingų spalvų naudojimu. - šviesiai žalia, rožinė ir geltona.

Kostiumas pasakojo apie savininko statusą, šeimyninę padėtį, turtinę padėtį, amžių.

Viena iš pagrindinių kostiumuose naudotų spalvų buvo balta, simbolizuojanti šventą tyrumą. Per šventes visada buvo dėvimi balti marškiniai.Raudona spalva kartu su balta taip pat buvo laikoma grynumo simboliu, todėl dažnai buvo aptinkama tradicinių drabužių motyvuose. Raudona simbolizavo gyvybę, visos drabužių siūlės buvo aptrauktos šios spalvos pynute.

XIX amžiuje Čiuvašai drabužių gamyboje naudojo naminį margumą – įvairiaspalvių siūlų audinį. Iš jo jie pradėjo rengtis chalatais atostogoms ir lauko darbams. Tai sukėlė vyresnės kartos nepasitenkinimą ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, rugių žydėjimo metu, buvo griežtas draudimas dėvėti margus drabužius. Už draudimo nesilaikymą pažeidėjas buvo nubaustas – apliejo 41 balą kibiru šalto vandens.

Iki 1850 metų čiuvašai namuose gamino audinius ir augalinius dažus. Verpalų dažymas užtruko, todėl nepraktiška balta išliko pagrindine kostiumo spalva. O kai tik anatryje atsirado anilino dažų, kurie palengvino verpalų dažymą, pradėta gaminti margas. 1850 m. jos apranga praktiškai pakeitė baltus chalatus. Viraliniuose kostiumuose marga nebuvo naudojama.

Balti kepe marškiniai buvo moteriškame ir vyriškame kostiumo variante. Pjovimas buvo paprastas – kanapinė drobė buvo perlenkta per pusę, šonuose įsiūti įdėklai ir pleištai, kurie praplėtė marškinius žemyn. Prie marškinių 90 laipsnių kampu buvo prisiūtos siauros ir tiesios 55-60 cm ilgio rankovės, judėjimo laisvei į rankovę buvo įsiūtas kvadratinis įdubimas.

Moteriški marškiniai buvo kirpti apie 120 cm ilgio su centriniu skeltuku ant krūtinės, o vyriški – 80 cm, taip pat su skeltuku ant krūtinės, bet dešinėje pusėje.

Moteriški marškiniai buvo išsiuvinėti kairėje ir dešinėje sklypo ant krūtinės pusėse, ant rankovių, išilgai siūlių ir apačios. Pagrindinė siuvinėjimo spalva buvo raudona, o kontūrai buvo padaryti juodais siūlais.Siuvinėjimas buvo geltonos, žalios ir rečiau tamsiai mėlynos spalvos. Ant krūtinės buvo siuvinėta rozečių ir rombų forma.

Sudėtingas asimetriškas siuvinėjimo motyvas buvo ant ištekėjusių moterų marškinių. Apvadas buvo išsiuvinėtas kukliai ir ritmingai – ant jo įsiterpusios įvairaus dydžio juostelės, geometriniai raštai ir juostelės.

Getrai buvo nešiojami darbo dienomis ir švenčių dienomis. Jų gamyboje buvo naudojami šilko ir vilnos siūlai, siuvinėtos figūrėlės, primenančios medžius, lapus, gėles, naudotos juostelės. Kojų apsaugai buvo dekoruoti rudi (arba mėlyni) kutais, kurie suteikė kostiumui gyvumo judant.

Mergaitės kostiumas atrodė kuklus, jame buvo šiek tiek siuvinėjimo, ant marškinių nebuvo krūtinės raštų (keske), rankovių raštų ir antpečių. Buvo tikima, kad neapsakomas, bet tvarkingas apdaras labiau pabrėžia jaunos moters grožį ir žavesį.

Galvos apdangalus – surpan, masmak, khushpu, pus tutri, dėvėjo ištekėjusios moterys. Jaunos moters galvos apdangalas buvo vadinamas tukhya.

Vaikiškam kostiumui trūko aukšto statuso puošybos ir prabangaus siuvinėjimo. Marškiniai buvo paprasti, medvilniniai arba lininiai, kelnės mažiems vaikams buvo siuvamos su iškirpte, kelnės vyresniems – be iškirptės. Taip pat siuvo sukneles ir avikailius.

Elegantiški mergaičių drabužiai buvo paprasti, juos puošdavo jau paruošta pynė, prisiūta ant apvado, arba nepretenzingas raštas. Ant galvos buvo uždėti paprasti papuošalai iš karoliukų ir pynimo. Vyresnės mergaitės galėdavo nešioti siuvinėtą karoliukais papuoštą ornamentą (sarą), pritvirtintą prie diržo gale.

Berniuko marškinių apykaklė buvo papuošta vienspalviu ornamentu.

Į vyrišką kostiumą buvo marškiniai, kelnės (yem), batai, veltinio batai, kepurė ir kepurė. Jis buvo daug kukliau išsiuvinėtas nei moteriškas, tačiau dekoras buvo sunkesnis.Dangaus ženklai ant pečių, ugnis ant krūtinės pabrėžė vyriškumą ir reikšmę.

Iš balto naminio audinio pasiūtas chalatas buvo vadinamas šuparu. Ant jo buvo išsiuvinėti ugnies ženklai, panaudotos šilkinės juostelės. Siuvinėjimas buvo ant krūtinės, pečių, nugaros, rankovių, apvado, tačiau ornamentas praktiškai neatitiko moteriško kostiumo ornamento. Siuvinėti figūrėlės vaizdavo arklius, augalus, žmonių rankas. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas spalvingiems raštams nugaroje, o ant rankovės išsiuvinėtas pasaulių ribos ženklas.

Vyrišką kostiumą papildė medžiaginės kepurės su laukais, kailinės selekų kepurės. Siuvinėjimai ant jų daugiausia vaizdavo saulę ir žvaigždes.

Jauni vaikinai ant pečių dėvėjo skarelę – simbolį, kad nuotaka išrinkta ir tuoj įvyks vestuvės. Mergina visus savo įgūdžius pritaikė gamindama skarelę ir perdavė ją vaikinui, priimdama pasiūlymą tuoktis. Jaunikis per vestuves pasipuošė skara.

Nuotakos apdaras buvo išsiuvinėtas geometrinių raštų karoliukais, kriauklėmis ir monetomis, ypač gausiai dekoruota kepurė.

Nuotakos marškiniai, prijuostė ir viršutiniai drabužiai buvo puošti siuvinėjimais. Nuotaka užsimovė žiedus, apyrankes, kaklo, krūtinės ir juosmens pakabukus, piniginę ir nedidelį veidrodėlį. Visi drabužiai svėrė apie 15 kg.

Svarbi vestuvinio kostiumo detalė buvo didelis baltas šydas – perkenčekas, papuoštas siuvinėjimais išilgai kraštų. Būsimoji žmona vestuvėse kurį laiką buvo po juo, o tada perkenčekas buvo pašalintas, o nuotaka buvo aprengta ištekėjusios moters apranga.

Jaunikis dėvėjo siuvinėtus marškinius ir kaftaną, platų mėlyną (arba žalią) diržą, batus, pirštines, kailinę kepurę su moneta ant kaktos.

Moteriškame kostiume buvo kaklo, pečių, krūtinės ir juosmens dekoracijos.Kadaise jie turėjo amuletų ir talismanų funkcijas, tačiau laikui bėgant jie tiesiog pradėjo rodyti savininko amžių ir socialinį statusą. Pavyzdžiui, kuo sunkesnis ir įvairesnis buvo khushpu siuvinėjimas, tuo buvo laikomas turtingesnis savininkas.

Dailiosios lyties atstovės nešiojo sidabrinius papuošalus su karoliukais (shulkeme). Moterys pasipuošė ama krūtine, kurios rūšis buvo pus hyse krūtinkaulis (su dalimi nugaroje).

Per petį buvo nešiojami ir sidabru bei karoliukais puošti Tevetai. Moterys papildė savo vestuvinę aprangą, o merginos – šventišką išvaizdą. Mergaičių puošmena buvo uka karoliai su pagrindu iš drobės arba odos, išsiuvinėti karoliukais, karoliukais ir monetomis.

Ištekėjusios moters puošmena – sausas karoliai – susidėjo iš storo tinklelio įvairaus dydžio karoliukų, siuvamų ant monetų.

Įprastame gyvenime virialai avėjo iš kalkinio karūno (zapata) austus batus su juodais onuchais, o anatri - su baltomis kojinėmis (tala chalha). Švenčių dienomis jie avėjo batus iš odos ar batų, o ant viryalio - aukštus batus, kurie susibūrė į akordeoną. 1900 m. moterys pradėjo gaminti aukštus batus iš odos su raišteliu. Veltinio batai buvo naudojami kaip žieminė avalynė.

XX amžiaus pradžioje. dėl masinės drabužių gamybos tautinis kostiumas nublanko į antrą planą. Tačiau kaimuose kostiumas išlaikė savo aktualumą iki šių dienų kaip apdaras šventėms ir ritualams. Jis aktyviai naudojamas koncertinėje veikloje kaip apranga folkloro grupių pasirodymams.

Šiandien mados kūrėjai kurdami drabužius nekopijuoja tradicinio kostiumo, o naudoja asociatyvius įvaizdžius ir jo elementus, kurdami kostiumą stengiasi išbaigti tradicinių raštų detales ir perteikti rankų darbo vertę.