추바시 민족 의상

추바시 민족 의상은 추바시 민족의 발전 역사, 기후적 존재 조건 및 비유적 사고를 반영합니다.

의상 형성의 중요한 역할은 이웃 ​​복장의 세부 사항을 빌린 Chuvash의 거주지에서 수행되었습니다. Cheboksary 지역의 승마 Chuvash (viryal) 의상은 구조 요소의 간결함 때문에 러시아의 Finno-Ugric 민족 의상과 유사했습니다. Tatars와 이웃 한 Chuvashs (Anatri)의 의상에서 드레스 재봉에 주름 장식이 사용되었으며 앞치마의 주요 색상은 빨간색이었습니다. 수건과 앞치마에는 파란색, 녹색 및 노란색 실로 장식적인 뜨개질 자수가 있었습니다.

사마라 지역의 추바시 의상과 모르도비아 의상 사이에는 연결고리가 있는데, 이는 19세기 추바시 의상에서 볼 수 없는 색의 사용과 surpan 머리 장식과 흉갑의 유사성으로 표현된다. - 밝은 녹색, 분홍색 및 노란색.

의상은 상태, 결혼 상태, 재산 상태, 소유자의 나이에 대해 알려줍니다.

의상에 사용되는 주요 색상 중 하나는 신성한 순결을 상징하는 흰색이었습니다. 휴일에는 항상 흰색 셔츠를 입었습니다.흰색과 함께 붉은 색도 순결의 상징으로 여겨져 전통 의상의 모티브에서 자주 발견되었습니다. 빨간색은 생명을 상징했으며 옷의 모든 이음새는이 색의 끈으로 덮여있었습니다.

19세기에 Chuvash는 옷을 생산할 때 여러 가지 색의 실로 만든 잡종을 사용했습니다. 그들은 휴일과 현장 작업을 위해 가운을 입기 시작했습니다. 이것은 기성 세대 사이에 불만을 불러 일으켰고 어떤 경우에는 예를 들어 호밀이 개화하는 동안 잡색의 옷을 입는 것을 엄격히 금지했습니다. 금지령을 준수하지 않아 위반자는 처벌을 받았습니다.

1850년까지 추바시는 집에서 직물을 생산하고 식물성 염료를 만들었습니다. 원사 염색은 오랜 시간이 걸리기 때문에 실용적이지 않은 흰색이 양복의 주요 색상으로 남았습니다. 그리고 실의 염색을 용이하게 하는 아나트리에 아닐린 염료가 등장하자마자 잡색의 생산이 시작되었다. 1850년에 그것의 의상이 사실상 흰 가운을 대체했습니다. 바이러스 성 의상에서는 가지각색이 사용되지 않았습니다.

흰색 kepe 셔츠는 양복의 여성 및 남성 버전에 있었습니다. 컷은 간단했습니다. 대마 캔버스를 반으로 접고 인서트와 웨지를 측벽에 꿰매어 셔츠를 아래쪽으로 확장했습니다. 55-60cm 길이의 좁고 직선적인 소매가 90도 각도로 셔츠에 꿰매어졌고 움직임의 자유를 위해 정사각형 마치가 소매에 꿰매어졌습니다.

여성용 셔츠는 가슴에 중앙 슬릿이 있는 길이가 약 120cm이고 남성용 셔츠는 80cm로 가슴에 슬릿이 있지만 오른쪽에 있습니다.

여성용 셔츠는 가슴, 소매, 솔기와 밑단을 따라 슬릿의 왼쪽과 오른쪽에 자수되었습니다. 자수의 기본색은 붉은색이고 외곽선은 검은색 실로 만들었다.자수는 노란색, 녹색, 그리고 드물게 진한 파란색으로 나타났습니다. 가슴의 자수는 로제트와 마름모 형태로 만들어졌습니다.

기혼 여성의 셔츠에는 복잡한 비대칭 자수 모티브가 존재했습니다. 밑단은 겸손하고 리드미컬하게 자수되었습니다. 다양한 크기의 줄무늬, 기하학적 패턴 및 줄무늬가 산재되어 있습니다.

각반은 평일과 공휴일에 착용했습니다. 그들의 제조에는 실크와 양모 실이 사용되었고 나무, 잎, 꽃을 닮은 인물이 자수되었고 줄무늬가 사용되었습니다. 레그가드는 브라운(또는 블루) 프린지로 장식되어 움직일 때 의상에 생기를 더했다.

소녀의 의상은 겸손해 보였고 약간의 자수가 있었고 셔츠에 가슴 패턴 (keske), 소매 패턴 및 어깨 패드가 없었습니다. 뻔하지만 깔끔한 옷차림이 젊은 여성의 아름다움과 매력을 더욱 강조한다고 믿었다.

머리 장식 - surpan, masmak, khushpu, pus tutri는 기혼 여성이 착용했습니다. 젊은 여성의 머리 장식을 tukhya라고 불렀습니다.

아동복은 고급스러운 장식과 호화로운 자수가 부족했다. 셔츠는 면이나 린넨으로 만든 단순했고, 어린 아이들을 위한 바지는 오려내기로 꿰매었고, 나이든 아이들을 위한 바지는 오려내기 없이 꿰매어졌습니다. 그들은 또한 드레스와 양가죽 코트를 꿰매었습니다.

소녀들의 우아한 옷은 단순했고 밑단에 수 놓은 기성품 브레이드 또는 소박한 패턴으로 장식되었습니다. 머리에는 구슬과 끈으로 만든 간단한 장식품을 얹었습니다. 나이든 소녀들은 허리띠에 수놓아진 구슬 장식(사라)을 착용할 수 있습니다.

소년 셔츠의 칼라는 단색 장식으로 장식되었습니다.

남자 의상에는 kepe 셔츠, 바지(yem), 부츠, 펠트 부츠, 모자 및 모자가 포함되었습니다. 여성용보다 훨씬 더 겸손하게 수를 놓았지만 장식은 더 무거웠다.어깨에는 하늘의 표시, 가슴에는 불을 붙여 남성미와 중요성을 강조했다.

흰색 홈펀 천으로 만든 드레싱 가운을 슈파(shupar)라고 불렀습니다. 불의 흔적이 수놓아지고 실크 줄무늬가 사용되었습니다. 자수는 가슴, 어깨, 등, 소매, 밑단에 위치했지만 장식은 실제로 여성 의상 장식을 복사하지 않았습니다. 자수 인물은 말, 식물, 인간의 손을 묘사했습니다. 뒷면의 컬러풀한 패턴에 특히 신경을 썼고, 소매에는 세계의 경계 기호를 자수로 새겼다.

남자 의상은 들판이있는 천 모자, 셀렉의 모피 모자로 보완되었습니다. 그들에 대한 자수는 주로 태양과 별을 묘사했습니다.

젊은 남자들은 신부가 선택되고 곧 결혼식이 있을 것이라는 상징으로 스카프를 어깨에 두르고 있었습니다. 소녀는 스카프를 만드는 데 자신의 모든 기술을 적용하고 그것을 남자에게 전달하고 청혼을 수락했습니다. 신랑은 결혼식 중에 스카프를 착용했습니다.

신부의 옷차림은 구슬, 조개껍데기, 동전 등을 기하학적 문양으로 수놓아 특히 모자를 화려하게 장식했다.

신부의 셔츠, 앞치마 및 겉옷은 자수로 장식되었습니다. 신부는 반지, 팔찌, 목, 가슴 및 허리 펜던트, 지갑 및 작은 거울을 착용합니다. 모든 의상의 무게는 약 15kg이었습니다.

결혼식 의상의 중요한 세부 사항은 가장자리를 따라 자수로 장식 된 큰 흰색 베일 - perkenchek이었습니다. 결혼식에서 미래의 아내는 얼마 동안 그 밑에 있었고 perkenchek이 제거되고 신부는 기혼 여성의 옷을 입었습니다.

신랑은 자수 셔츠와 카프탄, 넓은 파란색(또는 녹색) 벨트, 부츠, 장갑, 이마에 동전이 달린 모피 모자를 착용했습니다.

여성 의상에는 목, 어깨, 가슴 및 허리 장식이 포함됩니다.일단 부적과 부적의 기능을 가졌지 만 시간이 지남에 따라 소유자의 나이와 사회적 지위를 나타내기 시작했습니다. 예를 들어, khushpu 자수가 무거울수록 더 다양할수록 소유자는 더 번영하는 것으로 간주되었습니다.

공정한 섹스는 구슬 (shulkeme)이 달린 은색 보석을 착용했습니다. 여성들은 아마 흉갑으로 자신을 단장했는데, 그 유형은 푸스 히세 흉갑(일부는 뒤쪽에 있음)이었습니다.

은과 구슬로 장식된 테벳도 어깨에 메었다. 여성들은 결혼식 복장과 소녀들을 보완했습니다. 축제 모습. 소녀들의 장식은 캔버스 또는 가죽으로 만든 바닥에 구슬, 구슬 및 동전으로 수 놓은 uka 목걸이였습니다.

기혼 여성의 장식 - 마른 목걸이 -는 다양한 크기의 두꺼운 구슬 메쉬로 구성되어 있으며 동전에 수 놓은 것입니다.

일상 생활에서 비리알은 라임 인피(zapata)로 짠 인피 신발을 신었고 검은색 오누치(onuch)가 달린 아나트리(anatri)는 흰색 스타킹(tala chalha)을 신었습니다. 휴일에는 가죽이나 신발로 만든 부츠를 신고 아코디언으로 모인 높은 부츠를 신었습니다. 1900년에 여성들은 가죽 끈이 달린 하이 부츠를 생산하기 시작했습니다. 펠트 부츠는 겨울 신발로 사용되었습니다.

20세기 초. 의류의 대량 생산으로 인해 민족 의상이 배경으로 사라졌습니다. 그러나 마을에서 의상은 축제와 의식을 위한 의상으로 오늘날까지 관련성을 유지했습니다. 민속 단체의 공연 의상으로 콘서트 활동에서 활발히 사용됩니다.

오늘날 패션 디자이너들은 의상을 만들 때 전통 의상을 모방하지 않고 연상적인 이미지와 요소를 사용하여 의상을 만들 때 전통 문양의 디테일을 완성하고 핸드메이드의 가치를 전달하려고 합니다.