벨로루시 민족 의상
![벨로루시 민족 의상](https://beauty.decorexpro.com/images/article/croppedtop/290-435/2016/11/belorusskij-nacionalnyj-kostyum-.jpg)
민족 의상은 전통 의상, 신발 및 보석 세트입니다. 그것은 수세기에 걸쳐 형성되었으며 기후에 크게 의존하고 사람들의 전통을 반영했습니다. 자연 조건은 의상 세트뿐만 아니라 의상 선택에도 영향을 미쳤습니다. 예를 들어이 기사에서 이야기 할 벨로루시 민족 의상은 린넨, 모직 및 대마 직물로 꿰매어졌으며 장식은 나무, 짚 등으로 만들어졌습니다. 한마디로 손에 있던 것에서.
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약간의 역사
벨로루시인의 복장에 대한 첫 번째 정보는 1588년 리투아니아 대공국 법령에 의해 보고된 것으로 믿어집니다. 리투아니아 대공국의 땅을 지나는 여행자의 기록에서 당시의 민족 의상에 대한 설명과 이미지를 찾을 수 있습니다.
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시간이 지남에 따라 국가의 경계가 바뀌었고 민속 전통도 바뀌 었습니다. 19 세기 말 - 20 세기 초 벨로루시 민족 의상은 이미 단일 모양을 가졌으며 민족적 특징이 분명히 나타났습니다. 여기에서 고대 이교도 요소(주로 장식품)와 도시 문화의 영향을 모두 찾을 수 있습니다. 그러나 의상은 전국의 모든 지역에서 동일하지 않았습니다. 민족지학자들은 Dnieper, Ponemanye, Lakeland, Eastern and Western Polissya 등 여러 지역에서 발달한 약 22개의 변종을 계산합니다.차이점은 주로 장식품, 색상 및 의복 컷에서 나타났습니다.
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특색
벨로루시 민족 의상의 특별한 점은 무엇입니까? 가장 가까운 이웃인 러시아, 우크라이나, 폴란드 의상과 어떻게 다릅니까?
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색상 및 음영
벨로루시 인의 옷의 주요 색상은 흰색이었습니다. 이 때문에 이름을 얻었다는 전설이 있습니다. 많은 유명인들이 여행 중에 이 기능을 발견했습니다. 따라서 19세기 민족지학자 파벨 셰인(Pavel Shein)은 자신의 노트에서 벨로루시 땅에 대해 이렇게 썼습니다. "...사람들이 모이는 곳에는 단단한 흰 벽이 있습니다."
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옷은 주로 표백 된 린넨으로 꿰매어졌습니다. 이것은 벨로루시 사람들이 천을 염색하는 방법을 모른다는 것을 의미하지는 않습니다. 17세기까지 농민들이 직물을 파란색, 보라색, 심지어 보라색으로 염색했다는 증거가 있습니다. 그러나 가장 좋아하는 색은 흰색이었습니다.
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직물
처음에 말했듯이 직물은 현지 유기농 재료로 만들어졌습니다. 이들은 주로 아마, 양모, 대마 및 쐐기풀이었습니다. 그들은 또한 비단이나 벨벳과 같은 값비싼 천을 벨로루시 땅으로 가져왔습니다. 그러나 일반 농민에게는 사용할 수 없었습니다.
19세기 말까지 직물은 농민 농장에서 독립적으로 만들어졌습니다. 그들은 또한 그들 자신을 그렸습니다. 이를 위해 그들은 식물 뿌리, 열매, 나무 껍질 또는 새싹 등을 사용했습니다. 그들은 주로 스커트, 바지, 민소매 재킷의 천을 염색했습니다. 다른 제품의 경우 직물을 단순히 표백했습니다.
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19 세기 말에 공장 생산이 발달하면서 친츠 직물을 사용하고 밝은 스카프와 스카프를 구입하기 시작했습니다. 동시에 도시 패션의 요소가 민족 의상에 점점 더 적극적으로 침투하기 시작했습니다.
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절단 및 장식 솔기
셔츠는 민족 의상의 주요 요소입니다. 처음에는 어깨에 이음새 없이 제작했습니다.캔버스를 올바른 위치에서 반으로 접고 이런 식으로 자르면 됩니다. 그러나 19 세기에 이것은 이미 의식 옷을 재봉하는 데만 사용되었던 구식 방법으로 간주되었습니다.
셔츠를 자르는 새로운 방법은 뒷면과 앞면 패널을 연결하는 동일한 천으로 만든 특수 인서트(막대)였습니다.
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벨로루시 셔츠의 중요한 특징은 가슴에 직선 컷이 있다는 것입니다. 예를 들어, 러시아 지방에서는 가슴의 왼쪽에 그러한 절개가 이루어졌습니다. 축제 셔츠에는 "셔츠 앞면"또는 "양지머리"라고하는 특수 자수 인서트가 슬릿을 따라 추가되었습니다.
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칼라는 또한 축제 의상의 특징이었습니다. 그들은 대부분 3cm 이하로 서서 작은 단추로 고정했습니다. 상류층에 속함을 확인할 수없고 농민 계급에 남아있는 가난한 귀족 - 하층민 - 그들의 특이성을 강조하기 위해 턴다운 칼라로 셔츠를 꿰매었습니다. 이러한 칼라는 커프스 단추로 고정되었습니다.
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린넨 스커트는 두 부분으로 자르지 만 천을 사용할 때는 3-6 개의 세로 부분으로 만들었습니다. 그런 다음 그들은 함께 꿰매어 접힌 상태로 모였습니다.
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액세서리 및 장식
민족 의상의 주요 액세서리는 벨트입니다. 벨트는 독립적으로 짜여져 있었고 패턴은 가장 훌륭했습니다. 가족이 많을수록 벨트가 더 비쌉니다. 이 의복 요소에 따라 가족의 안녕이 판단되었습니다. 매우 부유한 사람들은 값비싼 금실과 은실로 짠 비단 벨트를 살 여유가 있었습니다. 이러한 각 벨트는 여전히 전체 박물관 박람회가 열리는 예술 작품으로 간주됩니다.
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값싼 금속, 뼈, 돌 또는 나무로 만든 펜던트가 장식으로 사용되었습니다.여성들은 주로 유리나 호박으로 된 구슬로 의상을 보완했으며 부유한 농민 여성은 진주와 루비를 입을 수 있었습니다. 브로치, 반지, 팔찌와 같은 나머지 장식 장식품은 주로 부유한 농민 아내와 딸이 사용할 수 있었고 널리 사용되지 않았습니다.
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품종
여성
따라서 고대 의상의 기초는 셔츠였습니다. 여성용 셔츠는 길고 아마포로 만들어졌습니다. 그들은 자수로 장식되었습니다. 셔츠 위에 치마를 입었습니다. 치마는 다를 수 있습니다. 여름 - 아마 ( "letnik"), 가을과 겨울 - 천 ( "andarak"), 성인 여성을위한 특별한 것 - poneva. 치마 위에 앞치마를, 셔츠 위에 민소매 재킷을 입었습니다. 그리고 띠를 띠었다. 머리는 필연적으로 여성의 결혼 상태에 대한 정보를 전달하는 머리 장식으로 장식되었습니다. 그들은 구슬, 리본 및 기타 장식으로 이미지를 보완했습니다. 이것이 기초입니다. 그러나 옵션이 있을 수 있습니다.
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포네바 스커트는 다른 컷이 있었고 기혼 여성이나 이미 약혼한 소녀들이 입었습니다. 그러한 치마는 끈 위에 모여서 엽체에서 함께 당겨진 세 조각의 천으로 꿰매어졌습니다. 모든 천 조각이 함께 꿰매어지면 "닫힌"포네바였습니다. 그들이 앞과 옆으로 열려 있으면 "그네"라고 불렀습니다. 거의 항상 poneva는 풍부한 장식품으로 장식되었습니다.
스커트, 포네바 또는 안다락의 색상은 무엇이든 될 수 있습니다. 주로 빨강 또는 청록색으로 칠해져 있습니다. 또한 스커트는 케이지 또는 스트립의 천으로 꿰맬 수 있습니다. 앞치마는 항상 수 놓았고 민소매 재킷도 레이스로 장식되었습니다.
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민소매 재킷은 축제 의류의 요소였습니다. 그들은 반드시 안감에 그것을 만들고 "가셋"이라고 불렀습니다. 가셋의 컷은 허리 또는 더 길거나 직선이거나 적합할 수 있습니다. 이에 대한 엄격한 지침은 없었습니다.민소매 재킷은 후크, 단추로 잠그거나 단순히 끈으로 묶을 수 있습니다.
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겨울에는 겉옷이 필요했습니다. 그들은 양털과 동물 가죽으로 만들었습니다. 대부분 양가죽 케이스를 착용했습니다. 그것은 원칙적으로 직선 절단이었고 큰 턴다운 칼라로 장식되었습니다. 여성용과 남성용 겉옷은 같은 방식으로 절단되었습니다. 유일한 차이점은 여성의 보석이 더 많았다는 것입니다. 소매와 때로는 밑단은 같은 양가죽 스트립으로 덮여 있으며 뒤집어졌습니다.
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그러나 모자는 겉옷만큼 단조롭지 않았습니다. 소녀들은 머리를 리본과 화환으로 장식했습니다. 기혼 여성은 머리카락을 숨겨야 했습니다. 대부분 벨로루시 사람들은 "namitka"또는 스카프를 착용했습니다.
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미트를 착용하려면 머리 꼭대기의 롤빵에 머리카락을 모아서 프레임 링에 감아야했습니다. 그런 다음 그들은 특별한 모자를 쓰고 그 위에 표백 된 린넨을 씁니다. 길이는 평균 4-6m, 너비는 30-60cm입니다.
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나미톡을 묶는 옵션은 엄청나게 많았습니다. 결혼 알림은 평생 간직하고 장례식에서만 다시 붙였습니다.
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농민 여성은 인피 신발이나 신발에서 포스톨을 신었습니다. 포스톨은 생가죽으로 만든 특별한 샌들입니다. 부츠나 신발은 휴일에만 신었습니다. 온 가족이 한 쌍만 있는 경우가 많았습니다. 그들은 제화공에게 그러한 신발을 주문하기 위해 만들었으므로 매우 비쌌습니다.
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남성
남성 정장의 기초는 셔츠였으며 칼라 주위와 바닥에 수 놓은 것입니다. 다음으로 바지와 민소매 재킷을 입으십시오. 액세서리에서 - 벨트와 머리 장식.
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벨로루시 땅의 바지는 "다리"또는 "바지"라고 불 렸습니다. 여름 바지는 린넨으로, 겨울 바지는 천으로 만들었습니다. 그건 그렇고, 이것 때문에 겨울 레깅스는 "천"이라고 불 렸습니다.바지는 벨트로 자르고 단추로 잠그거나 벨트 없이 단순히 끈으로 묶을 수 있습니다. 부유한 농민들은 휴일에 아마포 다리 위에 비단을 입었습니다. 그건 그렇고, 시간이 지남에 따라 다리는 남성용 속옷으로 간주되기 시작했습니다. 그러나 이것은 공장에서 만든 바지가 이미 마을에서 강력하게 입었던 20세기 초에 일어났습니다.
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다리 바닥에는 원칙적으로 onuchs를 감싸고 인피 신발이나 postols를 신습니다. 셔츠는 헐렁하게 입었습니다.
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남성복과 여성복 모두 주머니가 없었다. 대신 어깨에 메거나 벨트에 걸 수 있는 작은 가방을 사용했습니다.
남성용 민소매 재킷을 "kamiselka"라고 불렀습니다. 그들은 천으로 만들어졌습니다.
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양가죽 재킷은 겉옷으로 사용되었습니다. 부유한 농민들은 모피 코트를 입었습니다.
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머리 장식이 많았습니다. 그들은 여성이 가지고 있는 것과 같은 사회적 중요성을 지니지 않았고 의도한 목적을 위해 사용되었습니다. 추운 계절에는 펠트 양모로 만든 "muggerka"를 입고 여름에는 챙이있는 밀짚 모자 인 "bryl"을 입었습니다. 겨울에는 모피 모자 "ablavuhi"도 사용되었습니다. XIX 세기 후반. 모자가 유행했습니다 - 광택 처리 된 바이저가 달린 여름 머리 장식.
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신발 선택은 여성과 거의 같았습니다. 여름에는 인피 신발, 가을과 봄에는 포스톨, 겨울에는 펠트 부츠.
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어린이용
성별에 관계없이 6-7 세까지의 어린이는 소녀와 소년에 관계없이 허리에 벨트로 함께 당겨진 발 뒤꿈치에 일반 린넨 셔츠를 입었습니다. 소년은 7-8세에 첫 바지를 입었고, 7-8세에는 소녀가 첫 치마를 입었습니다.
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또한 성숙함에 따라 새로운 요소가 추가되었습니다. 그래서 소녀는 첫 앞치마를 직접 꿰매고 자수해야했습니다. 그녀가 이것을 하자마자 그녀는 소녀로 간주되었고 그녀는 젊은 사람들의 회사에 초대될 수 있었습니다.소녀가 약혼했을 때 그녀는 성인 여성만이 입는 특별한 치마인 포네바를 입을 수 있었습니다. 그리고 물론 가장 중요한 요소는 머리 장식이었습니다. 결혼하기 전에는 화환과 리본이었고, 후에는 스카프 또는 나미트카였습니다.
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기사를 많이 주셔서 감사합니다!