Costume nazionale ciuvascio

Il costume nazionale ciuvascio riflette la storia dello sviluppo, le condizioni climatiche dell'esistenza e il pensiero figurativo dell'etnia ciuvascia.

Un ruolo importante nella formazione del costume è stato svolto dal luogo di residenza del Chuvash, che ha preso in prestito i dettagli dell'abbigliamento dei loro vicini. Il costume dei Chuvash (viryal) a cavallo della regione di Cheboksary era simile al costume dei popoli ugro-finnici della Russia - i Mari per la brevità degli elementi strutturali. Nel costume dei ciuvasci inferiori (Anatri), che confinavano con i tartari, si usavano fronzoli per cucire abiti, il colore principale del grembiule era il rosso. Asciugamani e grembiuli avevano ricami decorativi all'uncinetto con fili blu, verdi e gialli.

C'è una connessione tra il costume dei Chuvash della regione di Samara e il costume mordoviano, espresso nella somiglianza del copricapo soprapan e del pettorale e nell'uso di colori che non sono tipici del costume Chuvash del XIX secolo. - verde chiaro, rosa e giallo.

Il costume raccontava lo stato, lo stato civile, lo stato della proprietà, l'età del proprietario.

Uno dei colori principali usati nei costumi era il bianco, a simboleggiare la sacra purezza. In vacanza si indossava sempre una camicia bianca.Anche il colore rosso in combinazione con il bianco era considerato un simbolo di purezza, quindi si trovava spesso nei motivi degli abiti tradizionali. Il rosso simboleggiava la vita, tutte le cuciture sui vestiti erano ricoperte da una treccia di questo colore.

Nel 19 ° secolo Il Chuvash usava un tessuto eterogeneo fatto in casa nella produzione di vestiti: un tessuto di fili multicolori. Cominciarono a vestirsi con abiti da esso per le vacanze e il lavoro sul campo. Ciò ha causato malcontento tra le generazioni più anziane e in alcuni casi, ad esempio, durante la fioritura della segale, è stato imposto un rigoroso divieto di indossare abiti multicolori. Per il mancato rispetto del divieto, il trasgressore è stato punito, bagnando 41 con un secchio di acqua fredda.

Fino al 1850 i Chuvash producevano tessuti e coloranti vegetali in casa. La tintura del filo ha richiesto molto tempo, quindi il bianco poco pratico è rimasto il colore principale dell'abito. E non appena i coloranti all'anilina sono apparsi in anatri, che hanno facilitato la tintura dei filati, è iniziata la produzione di multicolori. Nel 1850, i suoi abiti praticamente sostituirono le vesti bianche. Nei costumi viryal, il variopinto non era usato.

La camicia bianca di kepe era presente nella versione maschile e femminile dell'abito. Il taglio era semplice: la tela di canapa era piegata a metà, gli inserti e le zeppe erano cuciti sui fianchi, il che allargava la maglietta verso il basso. Maniche strette e dritte lunghe 55-60 cm sono state cucite alla maglia con un angolo di 90 gradi, per la libertà di movimento è stato cucito un tassello quadrato nella manica.

Le camicie da donna erano lunghe circa 120 cm con uno spacco centrale sul petto e quelle da uomo - 80 cm, sempre con uno spacco sul petto, ma sul lato destro.

Le camicie da donna erano ricamate sui lati sinistro e destro dello spacco sul petto, sulle maniche, lungo le cuciture e l'orlo. Il colore fondamentale del ricamo era il rosso e i contorni erano realizzati con fili neri.Il ricamo era giallo, verde e, meno spesso, blu scuro. Il ricamo sul petto è stato realizzato sotto forma di rosette e rombi.

Sulle camicie delle donne sposate era presente un complesso motivo di ricamo asimmetrico. L'orlo era ricamato in modo modesto e ritmico: strisce di varie dimensioni, motivi geometrici e strisce si alternavano su di esso.

Le ghette venivano indossate nei giorni feriali e nei giorni festivi. Nella loro fabbricazione venivano usati fili di seta e lana, venivano ricamate figure che ricordavano alberi, foglie, fiori, venivano usate strisce. I coprigambe erano decorati con frange marroni (o blu), che davano vivacità al costume mentre si muoveva.

Il costume della ragazza sembrava modesto, aveva un piccolo ricamo, non c'erano motivi sul petto (keske), motivi sulle maniche e spalline sulla maglietta. Si credeva che un abbigliamento anonimo ma ordinato sottolineasse maggiormente la bellezza e il fascino di una giovane donna.

I copricapi - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, erano indossati dalle donne sposate. Il copricapo di una giovane donna era chiamato tukhya.

Il costume per bambini mancava di decorazioni di alto livello e ricami di lusso. Le camicie erano semplici, di cotone o lino, i pantaloni per i bambini piccoli erano cuciti con un ritaglio, i pantaloni per i bambini più grandi erano cuciti senza un ritaglio. Cucivano anche abiti e cappotti di montone.

Gli abiti eleganti delle ragazze erano semplici, erano decorati con una treccia già pronta cucita sull'orlo o con un motivo senza pretese. Sulla testa venivano messi semplici ornamenti fatti di perline e trecce. Le ragazze più grandi potevano indossare un ornamento di perline ricamato (sara) attaccato alla cintura sul retro.

Il colletto della camicia del ragazzo era decorato con un ornamento monocromatico.

Il costume da uomo includeva una camicia kepe, pantaloni (yem), stivali, stivali di feltro, un cappello e un berretto. Era ricamato molto più modestamente di quello femminile, ma l'arredamento era più pesante.Segni del cielo sulle spalle, fuoco sul petto sottolineavano la mascolinità e il significato.

Una vestaglia fatta di tessuto bianco fatto in casa era chiamata shupar. Su di esso sono stati ricamati segni di fuoco e sono state utilizzate strisce di seta. Il ricamo si trovava sul petto, sulle spalle, sulla schiena, sulle maniche, sull'orlo, ma l'ornamento praticamente non copiava l'ornamento del costume femminile. Figure ricamate raffiguravano cavalli, piante, mani umane. Particolare attenzione è stata riservata ai motivi colorati sul retro e sulla manica è stato ricamato un segno del confine dei mondi.

Il costume maschile era completato da cappelli di stoffa con campi, cappelli di pelliccia di selek. I ricami su di essi raffiguravano principalmente il sole e le stelle.

I ragazzi indossavano una sciarpa sulle spalle, come simbolo che la sposa era stata scelta e che il matrimonio sarebbe avvenuto presto. La ragazza ha applicato tutte le sue abilità per realizzare una sciarpa e l'ha trasmessa al ragazzo, accettando la proposta di matrimonio. Lo sposo indossava una sciarpa durante il matrimonio.

L'abbigliamento della sposa era ricamato con perline, conchiglie e monete a forma di motivi geometrici, il cappello era particolarmente riccamente decorato.

La camicia, il grembiule e il capospalla della sposa sono stati decorati con ricami. La sposa indossa anelli, bracciali, ciondoli al collo, al petto e alla vita, una borsetta e uno specchietto. Tutti i paramenti avevano un peso di circa 15 kg.

Un dettaglio importante del costume da sposa era un grande velo bianco - perkenchek, decorato con ricami lungo i bordi. La futura moglie al matrimonio è rimasta sotto di essa per qualche tempo, quindi il perkenchek è stato rimosso e la sposa è stata vestita con l'abito di una donna sposata.

Lo sposo indossava una camicia ricamata e caftano, un'ampia cintura blu (o verde), stivali, guanti, un cappello di pelliccia con una moneta sulla fronte.

Il costume da donna includeva decorazioni su collo, spalle, petto e vita.Un tempo avevano le funzioni di amuleti e talismani, ma col tempo iniziarono semplicemente a indicare l'età e lo stato sociale del proprietario. Ad esempio, più pesante e vario era il ricamo khushpu, più prospero era considerato il proprietario.

Il gentil sesso indossava gioielli d'argento con perline (shulkeme). Le donne si adornavano con il pettorale ama, un tipo del quale era il pettorale pus hyse (con una parte situata sul dorso).

Tevets decorati con argento e perline erano anche indossati a tracolla. Le donne completavano il loro abbigliamento da sposa e le ragazze: un aspetto festivo. La decorazione delle ragazze era una collana uka con base in tela o pelle, ricamata con perline, perline e monete.

La decorazione di una donna sposata - una collana asciutta - consisteva in una fitta rete di perline di varie dimensioni e cucite su monete.

Nella vita ordinaria, i virial indossavano scarpe di rafia intrecciate con rafia di lime (zapata) con onuci neri e anatri con calze bianche (tala chalha). Durante le vacanze indossavano stivali di pelle o scarpe, e su viryaly - stivali alti che si raccoglievano in una fisarmonica. Nel 1900 le donne iniziarono a produrre stivali alti in pelle con allacciatura. Gli stivali di feltro erano usati come calzature invernali.

All'inizio del Novecento. a causa della produzione in serie di abbigliamento, il costume nazionale è svanito in secondo piano. Ma nei villaggi, il costume ha mantenuto la sua rilevanza fino ad oggi come abbigliamento per feste e rituali. Viene utilizzato attivamente nelle attività concertistiche come abbigliamento per le esibizioni di gruppi folcloristici.

Oggi gli stilisti non copiano il costume tradizionale durante la creazione di abiti, ma utilizzano immagini associative e i suoi elementi, cercando di completare i dettagli dei modelli tradizionali e trasmettere il valore del fatto a mano durante la creazione di un costume.