Chuvashin kansallispuku

Tšuvashin kansallispuku heijastaa tšuvashin etnoksen kehityshistoriaa, ilmasto-olosuhteita ja kuvaavaa ajattelua.

Tärkeä rooli puvun muodostumisessa oli Chuvashin asuinpaikalla, joka lainasi naapureidensa pukeutumisen yksityiskohtia. Tšeboksarin alueen ratsastšuvashien (viryaalien) puku oli rakenteellisten elementtien lyhyyden vuoksi samanlainen kuin Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen - marien puku. Tataarien naapurimaiden alempien tšuvashien (Anatri) puvussa mekkojen ompelussa käytettiin röyhelöitä, esiliinan pääväri oli punainen. Pyyhkeissä ja esiliinoissa oli koristeellinen virkattu brodeeraus sinisillä, vihreillä ja keltaisilla langoilla.

Samaran alueen tšuvashien puvun ja mordvalaisen puvun välillä on yhteys, joka ilmenee ylimmäisen päähineen ja rintakilven samankaltaisuudessa sekä 1800-luvun tšuvashien puvulle epätyypillisten värien käytössä. - vaaleanvihreä, vaaleanpunainen ja keltainen.

Puku kertoi omistajan asemasta, siviilisäädystä, omaisuudesta, iästä.

Yksi pukujen pääväreistä oli valkoinen, joka symboloi pyhää puhtautta. Valkoista paitaa käytettiin aina juhlapyhinä.Punaista väriä yhdessä valkoisen kanssa pidettiin myös puhtauden symbolina, joten se löydettiin usein perinteisten vaatteiden motiiveista. Punainen symboloi elämää, kaikki vaatteiden saumat peitettiin tämän värisellä punoksella.

1800-luvulla Tšuvashit käyttivät vaatteiden valmistuksessa kotikudottua kirjavaisuutta - moniväristen lankojen kangasta. He alkoivat pukeutua siitä kaapuihin lomia ja kenttätyötä varten. Tämä aiheutti tyytymättömyyttä vanhemman sukupolven keskuudessa ja joissain tapauksissa, esimerkiksi rukiin kukinnan aikana, oli tiukka kielto käyttää kirjavia vaatteita. Kiellon laiminlyönnistä rikkojaa rangaistiin - 41 kaatamalla ämpäri kylmää vettä.

Vuoteen 1850 asti tšuvashit tuottivat kankaita ja kasvivärejä kotona. Lankojen värjäys kesti kauan, joten epäkäytännöllinen valkoinen jäi puvun pääväriksi. Ja heti kun aniliinivärejä ilmestyi anatriin, mikä helpotti langan värjäystä, kirjavan tuotanto alkoi. Vuonna 1850 sen asut käytännössä korvasivat valkoiset kaavut. Viryal-asuissa kirjavuutta ei käytetty.

Valkoinen kepe-paita oli mukana naisten ja miesten puvussa. Leikkaus oli yksinkertainen - hamppukangas taitettiin puoliksi, sivuseiniin ommeltiin insertit ja kiilat, jotka laajensivat paitaa alaspäin. Paitaan ommeltiin 90 asteen kulmassa kapeat ja suorat 55-60 cm pitkät hihat, liikkumisvapauden takaamiseksi hihaan ommeltiin nelikulmainen kulmikas.

Naisten paidat leikattiin noin 120 cm pitkäksi keskihalkiolla rinnassa ja miesten - 80 cm, myös rinnassa halkio, mutta oikealla puolella.

Naisten paitoja kirjailtiin rinnassa olevan halkion vasemmalla ja oikealla puolella, hihoissa, saumoissa ja helmassa. Kirjailun perusväri oli punainen ja ääriviivat tehtiin mustilla langoilla.Kirjonta oli keltaista, vihreää ja harvemmin tummansinistä. Brodeeraukset rinnassa tehtiin ruusukkeiden ja rompujen muodossa.

Naimisissa olevien naisten paitoissa oli monimutkainen epäsymmetrinen kirjontamotiivi. Helma oli brodeerattu vaatimattomasti ja rytmikkäästi - siinä oli erikokoisia raitoja, geometrisia kuvioita ja raitoja.

Säärystimet käytettiin arkisin ja pyhäpäivinä. Niiden valmistuksessa käytettiin silkki- ja villalankoja, brodeerattiin puita, lehtiä, kukkia muistuttavia hahmoja, käytettiin raitoja. Jalkasuojat oli koristeltu ruskeilla (tai sinisillä) hapsuilla, jotka antoivat asuun elävyyttä liikkuessaan.

Tytön puku näytti vaatimattomalta, siinä oli hieman brodeerausta, paidassa ei ollut rintakuvioita (keske), hihakuvioita ja olkapäitä. Uskottiin, että mitätön, mutta siisti pukeutuminen korostaa enemmän nuoren naisen kauneutta ja viehätystä.

Naimisissa olevat naiset käyttivät päähineitä - surpan, masmak, khushpu, pus tutri. Nuoren naisen päähine oli nimeltään tukhya.

Lasten asusta puuttui korkeatasoinen koristelu ja ylellinen kirjonta. Paidat olivat yksinkertaisia, puuvillaa tai pellavaa, pienten lasten housut ommeltiin leikkauksella, isompien lasten housut ommeltiin ilman leikkausta. He ompelivat myös mekkoja ja lampaannahkaisia ​​takkeja.

Tyttöjen tyylikkäät vaatteet olivat yksinkertaisia, ne oli koristeltu helmaan ommeltuilla valmiilla palmikoilla tai vaatimattomalla kuviolla. Päähän laitettiin yksinkertaisia ​​helmistä ja punosta tehtyjä koristeita. Vanhemmat tytöt saattoivat käyttää kirjailtua helmikoristetta (saraa), joka oli kiinnitetty takana olevaan vyöhön.

Pojan paidan kaulus oli koristeltu yksivärisellä ornamentilla.

Miesten asuun kuului kepe-paita, housut (yem), saappaat, huopasaappaat, hattu ja lippalakki. Se oli paljon vaatimattomammin brodeerattu kuin naisten, mutta sisustus oli raskaampaa.Taivaanmerkit olkapäillä, tuli rinnassa korostivat maskuliinisuutta ja merkitystä.

Valkoisesta kotikudotusta kankaasta valmistettua aamutakkia kutsuttiin shupariksi. Siihen oli kirjailtu palomerkkejä ja käytetty silkkiraitoja. Kirjonta sijaitsi rinnassa, olkapäissä, selässä, hihoissa, helmassa, mutta koriste ei käytännössä kopioinut naisten puvun koristetta. Brodeeratut hahmot kuvasivat hevosia, kasveja, ihmiskäsiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin selän värikkäisiin kuvioihin, ja hihaan kirjailtiin merkki maailmojen rajasta.

Miesten asua täydennettiin kangashattuilla pelloilla, selekkien turkishatut. Niiden kirjonta kuvasi pääasiassa aurinkoa ja tähtiä.

Nuoret kaverit käyttivät huivia olkapäillään symbolina, että morsian valittiin ja häät pidettäisiin pian. Tyttö käytti kaikkia taitojaan huivin tekemiseen ja välitti sen miehelle hyväksyen avioliittoehdotuksen. Sulhanen käytti huivia häiden aikana.

Morsiamen asu oli kirjailtu helmillä, kuorilla ja kolikoilla geometristen kuvioiden muodossa, hattu oli erityisen runsaasti koristeltu.

Morsiamen paita, esiliina ja päällysvaatteet koristeltiin brodeerauksella. Morsian puki sormuksia, rannekoruja, kaula-, rinta- ja vyötäröriipuksia, kukkaron ja pienen peilin. Kaikki vaatteet painoivat noin 15 kg.

Tärkeä yksityiskohta hääpuvussa oli suuri valkoinen verho - perkenchek, koristeltu brodeerauksella reunoilla. Tuleva vaimo häissä oli sen alla jonkin aikaa, ja sitten perkenchek poistettiin ja morsian pukeutui naimisissa olevan naisen asuun.

Sulhanen yllään oli kirjailtu paita ja kaftaani, leveä sininen (tai vihreä) vyö, saappaat, käsineet, turkishattu ja kolikko otsassa.

Naisten puku sisälsi kaula-, olka-, rinta- ja vyötärökoristeita.Kerran heillä oli amulettien ja talismaanien toiminnot, mutta ajan myötä he alkoivat yksinkertaisesti osoittaa omistajan ikää ja sosiaalista asemaa. Esimerkiksi mitä raskaampi ja monipuolisempi khushpu-kirjonta oli, sitä vauraammaksi omistajaa pidettiin.

Kaunis sukupuoli käytti hopeakoruja helmillä (shulkeme). Naiset koristelivat itseään ama-rintakilvellä, jonka tyyppi oli pus hyse -rintakilpi (jossa osa sijaitsee takana).

Hopealla ja helmillä koristeltuja tevettejä käytettiin myös olkapäällä. Naiset täydensivät hääasuaan ja tytöt juhlavaa ilmettä. Tyttöjen koristeena oli uka-kaulakoru, jonka pohja oli kankaasta tai nahasta, kirjailtu helmillä, helmillä ja kolikoilla.

Naimisissa olevan naisen koristelu - kuiva kaulakoru - koostui paksusta erikokoisten helmien verkosta, joka oli ommeltu kolikoihin.

Tavallisessa elämässä viriaalit käyttivät kalkkihousuista (zapata) kudottuja niinikenkiä, joissa oli mustia onukkeja, ja anatria valkoisilla sukkahousuilla (tala chalha). Juhlapäivinä he käyttivät nahasta tai kengistä valmistettuja saappaita ja viryalylla - korkeita saappaita, jotka kokoontuivat harmonikaksi. Vuonna 1900 naiset alkoivat valmistaa nahkaisia, nauhoitettuja korkeita saappaita. Talvijalkineina käytettiin huopakaappaat.

1900-luvun alussa. Vaatteiden massatuotannon vuoksi kansallispuku haihtui taustalle. Mutta kylissä puku on säilyttänyt merkityksensä tähän päivään juhlien ja rituaalien asuna. Sitä käytetään aktiivisesti konserttitoiminnassa kansanmusiikkiryhmien esitysten vaatteina.

Nykyään muotisuunnittelijat eivät kopioi perinteistä pukua luodessaan vaatteita, vaan käyttävät assosiatiivisia kuvia ja sen elementtejä yrittäen täydentää perinteisten kuvioiden yksityiskohtia ja välittää käsintehdyn arvoa pukua luodessaan.