Jaapani rahvuskostüüm

Jaapani rahvuskostüümi eristab kirjeldamatu, võrreldamatu värv, peen stiilielegantsus, kujundite ja värvide särav individuaalsus. Alates tõusva päikese maa avamisest on Jaapani rõivamotiivid alati erutanud väljapaistvate disainerite ja kurikuulsate moetegijate meeli ja südameid.

Jaapani kostüümi esimene mainimine on leitud iidsetest Hiina käsikirjadest. Budismi tulekuga Jaapanisse tungis Hiina mõju ka paljudesse eluvaldkondadesse, sealhulgas riietusse. 7. sajandil kujuneb Jaapani kostüüm lõpuks valmis kujul, mis on lähedane sellele, mida oleme harjunud nägema praegusel ajal. Samal ajal ilmus klassikaline kimono mudel - pikkade varrukatega kiikuva rüü kujul.

Väärib märkimist, et sõna "kimono" ei viita ainult seda tüüpi rõivastele. "Kimono" moodustavad hieroglüüfid tähendavad kombinatsioonis "mida nad kannavad" või "asja, mille nad endale selga panevad", lihtsamalt öeldes - riideid kui välimust. Tänapäeva keeles kasutatakse sõna mõlemat tähendust. Tüüpiliste Jaapani riiete esiletõstmiseks kasutatakse terminit "wafuku", vastupidiselt sellele kasutatakse "yofuku" - lääne stiilis rõivaid.

Meeste ja naiste riiete värvid ja toonid erinevad.Meeste ülikond on keskendunud ennekõike praktilisusele ja mittemäärdumisele, seetõttu valiti värvideks klassikaliselt tumedad või neutraalsed värvid. Printe kasutatakse peamiselt lihtsaid geomeetrilisi, harvemini lillelisi ja loomalikke. Ka vöö, kingad ja aksessuaarid on valmistatud diskreetsetes rahustavates värvides.

Värvid ja toonid on valitud heledad, küllastunud pidulikuks kandmiseks ja rahulikumad igapäevaseks kandmiseks. Põhiline värviaktsent on obi vööl. Sageli kasutatakse värskeid roosasid, helerohelisi, lilla, lilla, siniseid toone. Lille- ja lilleprintide kasutamine on laialt levinud, populaarsed on hooajalised motiivid - sügisel momiji vahtralehed, kevadel sakura-, virsiku- või ploomiõied, talvel peenikesed matzo-männiokkad.

Tõelise Jaapani kimono kangad ja lõige on meistrilt järeltulijale edasi antud saladus. Juba iidsetest aegadest on kangaid valmistatud ja maalitud käsitsi, detaile õmmeldakse ja rebitakse ka käsitsi. Kuid see kehtib ainult kallite klassikaliste kimonode kohta. Kaasaegne tööstus toodab suures valikus tehases valmistatud tüüpiliste trükistega yukata, hakama ja haori.

Jaapani rahvarõivaste sordid pakuvad suurepäraseid rõivakanoneid erinevast soost, sotsiaalsest staatusest ja sotsiaalsest staatusest inimestele.

Naiste pärimusriietus koosneb mitmest kihist riidest, mis on kokku pandud nii, et teatud kohtades oleks justkui juhuslikult näha alumine riietus. Pesu juurde kuulub eristiilis "futano" või "koshimaki" seelik, aga ka alussärk "hadajuban".Ülerõivad on kimono või mõnel juhul haori, mida eristab õmblemata käeauk kaenlaaluste piirkonnas, mille sisse peab tingimata paistma aluspesu. Muidugi on väga oluline, et ülemine kimono ja vastav alumine kimono oleksid edukalt värviliselt ühtlustatud.

Obi standardpikkus ulatub nelja-viie meetrini. Vöö ülejääk on vajalik nende keerukuse ja ilu poolest uskumatute vibude sidumiseks. Iidsetel aegadel rääkis vibu sidumise meetod, obi värv ja ornament naise sotsiaalsest staatusest ja perekonnaseisust. Nüüd kannab obi vibu puhtalt utilitaarset ja esteetilist koormust.

Meeste ülikond on lihtsam, kuna see sisaldab vähem garderoobi detaile ja sisaldab vähem konventsioone. Traditsiooniliste rõivaste allääre all kantavateks alumisteks rõivasteks peetakse Koshimaki ja jubani, kitsast, lühendatud sirge lõikega rüüd, samuti fundoshi kangatükist niuet. Peal pannakse kimono või haori - lühike jakk, millel on tugeva kraega ja mida iseloomustavad laiad, avarad varrukad. Samuti on kombeks kanda hakama - laiad plisseeritud püksid, mis meenutavad siluetilt seelikut. Hakama oli sõdalaste traditsiooniline riietus ja seda kasutatakse siiani paljudes võitluskunstides vormirõivana.

Laste kostüüm on tegelikult täiskasvanute variatsioonide väiksem ja läbimõeldud koopia. Lasteriietust eristavad erksamad ja maalilisemad värvid, konkreetsed õnne toovad prindid koos lillede ja maalitud karpkaladega - koi, aga ka mitmete aksessuaaridega.

Traditsioonilistel Jaapani kingadel on kaks populaarset mudelit - geta ja zori. Zori on kootud suuruseta ja lameda tallaga sandaalid. Geta on kahte tüüpi. Esimest tüüpi geta näeb välja nagu ühe või kahe jalaga kõrge puidust taburet, mille kõrgus võib ulatuda umbes kümne sentimeetrini. Teist tüüpi geta aluseks on massiivne puitplokk, mille põhjas on sälk.

Geta kinnitub jala külge kahe paelaga, mis on kinnitatud jalalaba suure ja nimetissõrme vahele. Kingade spetsiifilisest lõikest tekkisid ka spetsiaalsed eraldatud pöidlaga tabi-sokid. Sageli on geta kaunistatud ja pidulikult maalitud, nii et mõned näited on tõelised kunstiteosed.

Naised kaunistavad sageli oma soenguid spetsiaalsete kammide, pulkade ja juuksenõeltega.

Tänapäeval järgivad Jaapani kostüümimudelid lihtsustamise teed. Pole saladus, et traditsioonilised kostüümid on üsna ebamugavad ja rasked ning nõuavad ka olulisi kulutusi ladustamisel ja kasutamisel. Mõnda kimono sorti on lihtsalt võimatu iseseisvalt kanda. Seetõttu kantakse neid ainult eriti pidulikel puhkudel – pulmade, tseremooniate või ajalooliste festivalide puhul.

Põhimõtteliselt eelistavad kaasaegsed Jaapani fashionistas ja fashionistas yukatat – kerget ja lihtsamat kimonomudelit. Ja kui algselt oli yukata tagasihoidlik koduriietus, siis nüüd on see garderoobi täisväärtuslik element. Selles lähevad nad külla, mööda tänavaid, riietuvad pühadeks ja festivalideks.