Tšuvaši rahvariietus

Tšuvaši rahvariietus peegeldab tšuvaši etnose arengulugu, eksisteerimise kliimatingimusi ja kujundlikku mõtlemist.

Kostüümi kujunemisel mängis olulist rolli tšuvašide elukoht, kes laenasid oma naabrite riietuse üksikasju. Tšeboksaari piirkonna ratsutavate tšuvašide (viriaalide) kostüüm sarnanes konstruktsioonielementide lühiduse tõttu Venemaa soome-ugri rahvaste - maride kostüümiga. Tatarlaste naabruses olnud alamtšuvašide (Anatri) kostüümis kasutati kleitide õmblemisel volangi, põlle põhivärv oli punane. Käterätikutel ja põlledel olid dekoratiivsed heegeldatud sinistes, rohelistes ja kollastes lõngades tikand.

Samara piirkonna tšuvaššide kostüümi ja mordva kostüümi vahel on seos, mis väljendub 19. sajandi tšuvaššide kostüümile ebatüüpiliste värvide kasutamises üleüldise peakatte ja rinnakatte sarnasuses. - heleroheline, roosa ja kollane.

Kostüüm rääkis omaniku staatusest, perekonnaseisust, varalisest seisundist, vanusest.

Üks kostüümides kasutatud põhivärve oli valge, mis sümboliseerib püha puhtust. Pühade ajal kanti alati valget särki.Punast värvi koos valgega peeti ka puhtuse sümboliks, seetõttu leiti seda sageli traditsiooniliste rõivaste motiivides. Punane sümboliseeris elu, kõik õmblused riietel olid kaetud seda värvi patsiga.

19. sajandil Tšuvašid kasutasid rõivaste valmistamisel kodukootud kirevikku – mitmevärvilistest niitidest kangast. Nad hakkasid sellest riietuma pühade ja põllutööde jaoks. See tekitas vanemas põlvkonnas rahulolematust ja kohati, näiteks rukki õitsemise ajal, kehtis karm kirjude riiete kandmise keeld. Keelu eiramise eest karistati rikkujat - ämbri külma veega üle 41.

Kuni 1850. aastani valmistasid tšuvašid kodus kangaid ja taimseid värvaineid. Lõnga värvimine võttis kaua aega, mistõttu jäi ülikonna põhivärviks ebapraktiline valge. Ja niipea, kui anatrisse ilmusid aniliinvärvid, mis hõlbustasid lõnga värvimist, algas kirju tootmine. 1850. aastal asendasid selle rõivad praktiliselt valged rüüd. Viriaalsetes kostüümides kirevat ei kasutatud.

Valge kepe särk esines ülikonna naiste ja meeste versioonis. Lõige oli lihtne - kanepilõuend volditi pooleks, külgseintesse õmmeldi vahetükid ja kiilud, mis laiendasid särki allapoole. Särgile õmmeldi 90 kraadise nurga all kitsad ja sirged varrukad pikkusega 55-60 cm, liikumisvabaduse tagamiseks varrukasse ruudukujuline põik.

Naiste särgid olid lõigatud umbes 120 cm pikkused, rinnal oleva kesklõhikuga ja meeste särgid - 80 cm, samuti lõhikuga rinnal, kuid paremal küljel.

Naiste särgid olid tikitud rinnalõhiku vasakule ja paremale küljele, varrukatele, mööda õmblusi ja alläärt. Tikandi põhivärv oli punane ja piirjooned tehti mustade niididega.Tikand oli kollane, roheline ja harvem tumesinine. Tikand rinnale tehti rosettide ja rombidena.

Abielunaiste särkidel esines keerukas asümmeetriline tikandimotiiv. Alläär oli tikitud tagasihoidlikult ja rütmiliselt - sellele pikitud erinevas suuruses triibud, geomeetrilised mustrid ja triibud.

Argipäeviti ja pühade ajal kanti kedreid. Nende valmistamisel kasutati siid- ja villaniite, tikiti puid, lehti, lilli meenutavaid figuure, kasutati triipe. Säärekaitsmeid kaunistasid pruunid (või sinised) narmad, mis andsid kostüümile liikumise ajal elavust.

Tüdruku kostüüm nägi tagasihoidlik välja, sellel oli veidi tikandit, särgil puudusid rinnamustrid (keske), varrukamustrid ja õlakatted. Usuti, et kirjeldamatu, kuid korralik riietus rõhutab rohkem noore naise ilu ja võlu.

Peakatteid - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, kandsid abielunaised. Noore naise peakatet kutsuti tukhyaks.

Laste kostüümil puudus kõrge staatusega kaunistus ja luksuslik tikandid. Särgid olid lihtsad, puuvillasest või linasest, väikelastele õmmeldi väljalõikega püksid, suurematele lastele ilma väljalõiketa. Samuti õmblesid nad kleite ja lambanahkseid mantleid.

Tüdrukute elegantsed riided olid lihtsad, neid kaunistas alläärele õmmeldud valmis palmik või siis pretensioonitu muster. Peasse pandi lihtsad helmestest ja palmikust tehtud kaunistused. Vanemad tüdrukud võiksid kanda vöö külge kinnitatud tikitud helmestega ornamenti (sara).

Poisi särgi krae oli kaunistatud ühevärvilise ornamentiga.

Meeste kostüümi kuulusid kepesärk, püksid (yem), saapad, viltsaapad, müts ja müts. See oli palju tagasihoidlikumalt tikitud kui naiste oma, kuid dekoor oli raskem.Taevamärgid õlgadel, tuli rinnal rõhutasid mehelikkust ja tähtsust.

Valgest kodukootud riidest hommikumantlit kutsuti šupariks. Sellele tikiti tulemärke ja kasutati siiditriipe. Tikand asus rinnal, õlgadel, seljal, varrukatel, alläärel, kuid ornament naiste kostüümi ornamenti praktiliselt ei kopeerinud. Tikitud figuurid kujutasid hobuseid, taimi, inimese käsi. Erilist tähelepanu pöörati värvilistele mustritele seljal, varrukale tikiti maailmade piiri märk.

Meeste kostüümi täiendasid põldudega riidest mütsid, selekide karusnahast mütsid. Tikand neil kujutas peamiselt päikest ja tähti.

Noored poisid kandsid salli õlal, sümbolina, et pruut on valitud ja pulmad toimuvad peagi. Tüdruk rakendas salli valmistamisel kõik oma oskused ja andis selle mehele edasi, võttes abieluettepaneku vastu. Peigmees kandis pulma ajal salli.

Pruudi riietus oli tikitud geomeetriliste mustrite kujul helmeste, karpide ja müntidega, eriti rikkalikult oli kaunistatud müts.

Pruudi särk, põll ja ülerõivad olid kaunistatud tikanditega. Pruut pani selga sõrmused, käevõrud, kaela-, rinna- ja vöökoha ripatsid, rahakoti ja väikese peegli. Kõik vestid kaalusid umbes 15 kg.

Pulmakostüümi oluline detail oli suur valge loor - perkenchek, mis oli kaunistatud servi tikanditega. Tulevane pulmas naine oli mõnda aega selle all ja siis eemaldati perkenchek ja pruut riietati abielunaise rõivastesse.

Peigmees kandis tikitud särki ja kaftaani, laia sinist (või rohelist) vööd, saapaid, kindaid, otsaees mündiga karvamütsi.

Naiste kostüüm sisaldas kaela-, õla-, rinna- ja vöökoha kaunistusi.Kunagi olid neil amulettide ja talismanide funktsioonid, kuid aja jooksul hakkasid nad lihtsalt näitama omaniku vanust ja sotsiaalset staatust. Näiteks mida raskem ja mitmekesisem oli khushpu tikandid, seda jõukamaks peeti omanikku.

Õiglase soo esindajad kandsid hõbedast helmestega ehteid (shulkeme). Naised kaunistasid end ama rinnakilbiga, mille üks tüüp oli pus hyse rinnakilp (mille osa asus tagaküljel).

Üle õla kanti ka hõbeda ja helmestega kaunistatud Teveteid. Naised täiendasid oma pulmarõivaid ja tüdrukud - pidulikku välimust. Tüdrukute kaunistuseks oli lõuendist või nahast põhjaga uka kaelakee, mis oli tikitud helmeste, helmeste ja müntidega.

Abielus naise kaunistus - kuiv kaelakee - koosnes paksust erineva suurusega helmeste võrgust ja õmmeldi müntidele.

Tavaelus kandsid viriaalid mustade onuchidega lubjapuust (zapata) kootud kastkingad ja valgete sukkadega anatri (tala chalha). Pühade ajal kandsid nad nahast või kingadest valmistatud saapaid ja viryalyl - kõrgeid saapaid, mis kogunesid akordioniks. 1900. aastal hakkasid naised tootma nööriga nahast kõrgeid saapaid. Talvejalatsitena kasutati vildist saapaid.

Kahekümnenda sajandi alguses. rõivaste masstootmise tõttu vajus rahvariietus tagaplaanile. Kuid külades on kostüüm pidude ja rituaalide rõivana oma aktuaalsuse säilitanud tänapäevani. Seda kasutatakse aktiivselt kontserttegevuses folkloorirühmade esinemise rõivana.

Tänapäeval ei kopeeri moeloojad rõivaid luues traditsioonilist kostüümi, vaid kasutavad assotsiatiivseid kujundeid ja selle elemente, püüdes kostüümi loomisel täiendada traditsiooniliste mustrite detaile ja anda edasi käsitöö väärtust.