Aserbaidžaani rahvariietus

Aserbaidžaani rahvariietus on väga ilus riietus, mis peegeldab kogu rahva rahvuslikku eripära. Loomise käigus muutus kostüüm, nagu ka tema riik. Rahvarõivas on originaalne ja ilus. Iga detail selles on teatud sümbol.

Inimesed õppisid ise riideid valmistama väga kaugetel aegadel. Aserbaidžaani territooriumilt leitud arheoloogilised väljakaevamised näitavad selle oskuse olemasolu kolm tuhat aastat tagasi eKr. e. Siis leiti pronksvardad ja kudumisvardad, kuldehted, savinõud kingade kujul. Kõik see räägib inimeste oskustest ja kultuuri arengust juba neil kaugetel aegadel.

17. sajandil pKr peeti Aserbaidžaani üheks peamiseks siiditootmispiirkonnaks. Kangad olid kuulsad oma ilu, mustrite poolest. Toodeti üllatavalt ilusaid salle ja muud.

Nagu igal rahvariietel, on ka Aserbaidžaani kostüümil mitmeid iseloomulikke jooni.

Värvides domineerivad erkpunased mahlakad toonid. Pealegi õmbleb isegi pruut punasest pulmakleidi. Aserbaidžaanlaste jaoks on punane heaolu ja õnne sümbol. Sõna "azer" ise on araabia keelest tõlgitud kui tuli.

Noored tüdrukud eelistasid kanda erksatest ja värvilistest kangastest valmistatud rõivaid, mis on kaunistatud erinevate kuldsete mustritega. Selle poolest erinesid nad nii palju grusiinidest ja mäginaistest, kes eelistasid kanda tumedaid riideid. Seetõttu on erksad värvid Aserbaidžaani naiste rahvusrõivaste eripäraks.

Kostüümide valmistamise materjal oli mitmekesine, nii omatoodang kui ka imporditud. Siid kuulus kohalikule, mida nad õppisid tegema väga ammu. Igapäevaseks riietuseks kasutati lina, villa või chints. Jõukad inimesed said kanda kallimatest kangastest riideid – sametist, siidist, peenest riidest ja "tirmest".

Viimistlevatest riietest võiks kõige lihtsamast riietusest teha kalli ja rikkaliku välimusega ülikonna. Käsitöönaised lõid helmeste, kuld- ja hõbeniitidega tikandite, punutise, peene pitsi abil tõelise kunstiteose. Tavaliselt kaunistati riiete servad, varrukad ja kaftanriiulid. Vabaaja riided olid kaunistatud eredate pilkupüüdvate õmblustega.

Nad kasutasid väärismetallidest münte ehtena, mida võis koguda põlvkondade kaupa.

Aserbaidžaani mehed panid selga särgi, püksid, vöökohalt kitsendatud beshmet, külmal ajal pandi peale lambanahkne kasukas. Meeste kostüümi asjadest jäi silma tšerkess. Pükste sisse topitud särgi peal tšerkessi mantel, saapad ja müts peas – selline nägi Aserbaidžaanis välja tõeline mees. Selle Põhja-Kaukaasia meeste pildi võtsid aja jooksul omaks Tereki ja Kubani kasakad.

Liibuvas tšerkessi mantlis nägi Kaukaasia sõdalane hobuse seljas väga ilus välja - laiad õlad, õhuke vöökoht, sihvakas lihaseline figuur. Tšerkessi mantlit kantakse nööpides, kokkuvolditud varrukatega.Rinnul on spetsiaalsed taskud - gaasitaskud. Neisse sisestati gaasitorud, milles oli täpselt ühe lasu jaoks püssirohtu või lisati kuulid. Taskute suured mõõtmed aitasid vältida haavu, mis tekkisid vastase rünnaku ajal löökide hakkimisest. Aja jooksul kaotas gazyrnitsa oma otsese eesmärgi ja sai kaunistuse elemendiks.

Kostüümi kohustuslik atribuut oli vöö, mille külge riputati külmrelvad. Peakatteks oli lamba- või astrahani karusnahast müts.

Naiste kostüüm koosnes särgist, mille varrukad laienesid alla, lühikesest kaftaanist ja pikast punnis seelikust. Kõik need asjad olid tikitud ja kaunistatud erinevate kaunistustega - kuldniidid, erinevad mustrid, hinnalised mündid. Riietus õmmeldi heledast kangast, tavaliselt punasest.

Naisele pandi pähe erineva kujuga mütsid, mütsid, eri värvi ja suurusega sallid. Vallalised tüdrukud katsid oma pead koljumütsi moodi mütsiga, mis oli kaunistatud helmeste või siidiga. Abielus naised sidusid pähe mitu salli, sellist peakatet nimetati dingyaks.

Jalas kanti sokke või sukki, mis olid mitmesuguse mustriga. Need kudusid naised ise villasest või puuvillasest niidist. Sukkade mustrid meenutasid vaipade mustreid.

Naiste kingad olid ilma seljata, terava nina ja väikese kontsaga kingad. Neid kanti sooja ilmaga. Ja talvel pandi jalga toornahast kingad – charyg.

Mehed kandsid maal jalas ja linnas kingi, muula või saapaid.

Aksessuaaridena toimisid mitmesugused kaunistused. Tüdrukud hakkasid neid kandma 3-4-aastaselt, pigem talismanina kurja silma vastu. Ja selleks ajaks, kui tüdruk abiellus, oli tal juba terve ehtekollektsioon. Neid ei tohtinud alati kanda.Keelatud oli ehete kandmine religioosse tseremoonia päevadel, 40 päeva jooksul pärast surma või sünnitust. Vanemad naised said kanda vaid tagasihoidlikke kõrvarõngaid ja paari sõrmuseid. Rikaste ja vaeste kaunistuste erinevus ei olnud eriti märgatav, need olid tüübilt sarnased. Rikastel oli ehetes vääriskive, nende valmistamine võis olla keerulisem.

Enne abiellumist ei kandnud tüdrukud üldse vööd. Pulmas kinkisid pruudi vanemad talle esimese vöö – kemeri. Pärast seda hakkas naine vöid kandma, need näitasid juba tema abielustaatust ühiskonnas. Vöö oli kaunistatud müntidega ja kinnitatud suure haak-aas-pandlaga.

Nüüd ei kohta Aserbaidžaani tänavatel enam rahvariietesse riietatud inimesi. Neid kanti umbes 20. sajandini ja maal veidi kauem. Aga neid võib näha teatrietendustel, muuseumides.

Kuid praegu võtsid paljud Euroopa moeloojad aluseks idee õitsejatest, pikast seelikust, Aserbaidžaani rahvariietega sarnastest ülerõivastest. Seetõttu ärge imestage, kui näete selliseid asju Itaalia riietes. Ka Aserbaidžaani kohalikud disainerid on hakanud oma moekultuuri juurde tagasi pöörduma.