Traje nacional de Chuvash

El traje nacional de Chuvash refleja la historia del desarrollo, las condiciones climáticas de existencia y el pensamiento figurativo de la etnia Chuvash.

El lugar de residencia de Chuvash, que tomó prestados los detalles del atuendo de sus vecinos, desempeñó un papel importante en la formación del traje. El traje de los Chuvash (viryal) a caballo de la región de Cheboksary era similar al traje de los pueblos Finno-Ugric de Rusia: los Mari debido a la brevedad de los elementos estructurales. En el traje de los Chuvashs inferiores (Anatri), vecinos de los tártaros, se usaron volantes en los vestidos de costura, el color principal del delantal era el rojo. Las toallas y los delantales tenían bordados decorativos de ganchillo en hilos azules, verdes y amarillos.

Existe una conexión entre el traje de los Chuvash de la región de Samara y el traje mordoviano, expresado en la similitud del tocado surpan y el peto y el uso de colores que no son típicos del traje Chuvash del siglo XIX. - verde claro, rosa y amarillo.

El disfraz contó sobre el estado, el estado civil, el estado de la propiedad, la edad del propietario.

Uno de los colores principales que se usaban en los disfraces era el blanco, que simbolizaba la pureza sagrada. Siempre se usaba una camisa blanca en las vacaciones.El color rojo en combinación con el blanco también se consideraba un símbolo de pureza, por lo que a menudo se encontraba en los motivos de la vestimenta tradicional. El rojo simbolizaba la vida, todas las costuras de la ropa estaban cubiertas con trenzas de este color.

En el siglo 19 Chuvash usó motley casero en la producción de ropa, una tela de hilos multicolores. Comenzaron a vestirse con túnicas para las vacaciones y el trabajo de campo. Esto causó descontento entre la generación anterior y en algunos casos, por ejemplo, durante la floración del centeno, hubo una estricta prohibición de usar ropa abigarrada. Por incumplimiento de la prohibición, el infractor fue castigado, rociando a 41 con un balde de agua fría.

Hasta 1850, Chuvash producía telas y hacía tintes vegetales en casa. El teñido del hilo tomó mucho tiempo, por lo que el blanco poco práctico siguió siendo el color principal del traje. Y tan pronto como aparecieron los tintes de anilina en anatri, lo que facilitó el teñido del hilo, comenzó la producción de motley. En 1850, sus atuendos prácticamente reemplazaron a las túnicas blancas. En trajes viryal, no se usó abigarrado.

La camisa kepe blanca estuvo presente en la versión femenina y masculina del traje. El corte fue simple: el lienzo de cáñamo se dobló por la mitad, se cosieron inserciones y cuñas en las paredes laterales, lo que expandió la camisa hacia abajo. Se cosieron mangas estrechas y rectas de 55-60 cm de largo a la camisa en un ángulo de 90 grados, para libertad de movimiento se cosió un refuerzo cuadrado en la manga.

Las camisas de mujer se cortaron de unos 120 cm de largo con una abertura central en el pecho, y las de hombre de 80 cm, también con una abertura en el pecho, pero en el lado derecho.

Las camisas de mujer estaban bordadas en los lados izquierdo y derecho de la abertura en el pecho, en las mangas, a lo largo de las costuras y el dobladillo. El color fundamental del bordado era el rojo, y los contornos se hacían con hilos negros.El bordado apareció en amarillo, verde y, con menos frecuencia, azul oscuro. El bordado en el cofre se hizo en forma de rosetas y rombos.

Un complejo motivo de bordado asimétrico estaba presente en las camisas de las mujeres casadas. El dobladillo estaba bordado de manera modesta y rítmica: rayas de varios tamaños, patrones geométricos y rayas intercaladas en él.

Las polainas se usaban entre semana y días festivos. En su fabricación, se usaron hilos de seda y lana, se bordaron figuras que se asemejaban a árboles, hojas, flores, se usaron rayas. Los protectores de las piernas estaban decorados con flecos marrones (o azules), lo que le daba viveza al traje mientras se movía.

El disfraz de la niña se veía modesto, tenía un poco de bordado, no había patrones en el pecho (keske), patrones en las mangas y hombreras en la camisa. Se creía que un atuendo anodino pero limpio enfatiza más la belleza y el encanto de una mujer joven.

Las mujeres casadas usaban tocados: surpan, masmak, khushpu, pus tutri. El tocado de una mujer joven se llamaba tukhya.

El disfraz de los niños carecía de decoración de alto nivel y bordados lujosos. Las camisas eran simples, hechas de algodón o lino, los pantalones para niños pequeños se cosían con un recorte, los pantalones para niños mayores se cosían sin un recorte. También cosieron vestidos y abrigos de piel de oveja.

La ropa elegante de las niñas era simple, estaban decoradas con una trenza confeccionada cosida en el dobladillo o con un patrón sin pretensiones. En la cabeza se ponían adornos simples hechos de cuentas y trenzas. Las niñas mayores podían usar un adorno bordado con cuentas (sara) sujeto al cinturón en la parte posterior.

El cuello de la camisa del niño estaba decorado con un adorno monocromático.

El disfraz de hombre incluía una camisa de kepe, pantalones (yem), botas, botas de fieltro, un sombrero y una gorra. Tenía un bordado mucho más modesto que el de las mujeres, pero la decoración era más pesada.Los signos del cielo en los hombros, el fuego en el cofre enfatizaron la masculinidad y el significado.

Una bata hecha de tela blanca tejida en casa se llamaba shupar. En él se bordaban signos de fuego y se usaban rayas de seda. El bordado estaba ubicado en el pecho, los hombros, la espalda, las mangas, el dobladillo, pero el adorno prácticamente no copiaba el adorno del traje de mujer. Figuras bordadas representaban caballos, plantas, manos humanas. Se prestó especial atención a los patrones coloridos en la espalda, y se bordó un signo de la frontera de los mundos en la manga.

El traje de los hombres se complementó con sombreros de tela con campos, sombreros de piel de seleks. Los bordados en ellos representaban principalmente el sol y las estrellas.

Los jóvenes llevaban un pañuelo sobre los hombros, como símbolo de que la novia había sido elegida y la boda se celebraría pronto. La niña aplicó todas sus habilidades para hacer una bufanda y se la pasó al chico, aceptando la propuesta de matrimonio. El novio llevó un pañuelo durante la boda.

El atuendo de la novia estaba bordado con cuentas, conchas y monedas en forma de patrones geométricos, el sombrero estaba especialmente ricamente decorado.

La camisa, el delantal y la ropa de abrigo de la novia estaban decorados con bordados. La novia se puso anillos, pulseras, colgantes en el cuello, el pecho y la cintura, un bolso y un pequeño espejo. Todas las vestimentas tenían un peso de unos 15 kg.

Un detalle importante del traje de boda era un gran velo blanco, perkenchek, decorado con bordados en los bordes. La futura esposa en la boda estuvo debajo durante algún tiempo, y luego se quitó el perkenchek y la novia se vistió con el traje de una mujer casada.

El novio vestía camisa bordada y caftán, cinturón ancho azul (o verde), botas, guantes, gorro de piel con una moneda en la frente.

El disfraz de mujer incluía adornos en el cuello, los hombros, el pecho y la cintura.Una vez tuvieron las funciones de amuletos y talismanes, pero con el tiempo simplemente comenzaron a indicar la edad y el estatus social del propietario. Por ejemplo, cuanto más pesado y variado era el bordado khushpu, más próspero se consideraba al propietario.

El bello sexo usaba joyas de plata con cuentas (shulkeme). Las mujeres se adornaban con el pectoral ama, un tipo del cual era el pectoral pus hyse (con una parte situada en la espalda).

También se usaban tevets decorados con plata y cuentas sobre el hombro. Las mujeres complementaron su atuendo de boda y las niñas, un look festivo. La decoración de las niñas era un collar uka con base de lona o cuero, bordado con chaquiras, chaquiras y monedas.

La decoración de una mujer casada, un collar seco, consistía en una gruesa malla de cuentas de varios tamaños y cosidas en monedas.

En la vida ordinaria, los virials usaban zapatos de bast tejidos con bast de cal (zapata) con onuchs negros y anatri con medias blancas (tala chalha). En vacaciones, usaban botas hechas de cuero o zapatos, y en viryaly, botas altas que se juntaban en un acordeón. En 1900, las mujeres comenzaron a producir botas altas de cuero con cordones. Las botas de fieltro se usaban como calzado de invierno.

A principios del siglo XX. debido a la producción masiva de ropa, el traje nacional se desvaneció en un segundo plano. Pero en los pueblos, el traje ha conservado su relevancia hasta el día de hoy como atuendo para festividades y rituales. Se usa activamente en actividades de conciertos como vestimenta para actuaciones de grupos folclóricos.

Hoy en día, los diseñadores de moda no copian el traje tradicional al crear ropa, sino que utilizan imágenes asociativas y sus elementos, tratando de completar los detalles de los patrones tradicionales y transmitir el valor de lo hecho a mano al crear un traje.