Tschuwaschische Nationaltracht

Die tschuwaschische Nationaltracht spiegelt die Entwicklungsgeschichte, die klimatischen Existenzbedingungen und das figurative Denken des tschuwaschischen Ethnos wider.

Eine wichtige Rolle bei der Bildung des Kostüms spielte der Wohnort der Tschuwaschen, die sich die Details der Kleidung ihrer Nachbarn ausliehen. Die Tracht der reitenden Tschuwaschien (Viryal) der Region Tscheboksary ähnelte der Tracht der finno-ugrischen Völker Russlands - der Mari wegen der Kürze der Strukturelemente. In der Tracht der unteren Tschuwaschien (Anatri), die den Tataren benachbart waren, wurden Rüschen zum Nähen von Kleidern verwendet, die Hauptfarbe der Schürze war rot. Handtücher und Schürzen hatten dekorative Häkelstickereien in blauen, grünen und gelben Fäden.

Es besteht eine Verbindung zwischen der Tracht der Tschuwaschien des Samara-Gebiets und der mordwinischen Tracht, die sich in der Ähnlichkeit des Surpan-Kopfschmucks und des Brustpanzers und der Verwendung von Farben ausdrückt, die für die Tschuwaschen-Tracht des 19. Jahrhunderts nicht typisch sind. - hellgrün, rosa und gelb.

Das Kostüm erzählte über den Status, Familienstand, Eigentumsstatus, Alter des Besitzers.

Eine der Hauptfarben der Kostüme war Weiß, das die heilige Reinheit symbolisierte. An Feiertagen wurde immer ein weißes Hemd getragen.Rote Farbe in Kombination mit Weiß galt auch als Symbol der Reinheit und fand sich daher oft in den Motiven traditioneller Kleidung wieder. Rot symbolisierte das Leben, alle Nähte der Kleidung waren mit Borten dieser Farbe bedeckt.

Im 19. Jahrhundert Die Chuvash verwendeten bei der Herstellung von Kleidung selbstgesponnenes Kunterbunt - einen Stoff aus mehrfarbigen Fäden. Sie fingen an, sich daraus für Feiertage und Feldarbeit Roben anzuziehen. Dies sorgte bei der älteren Generation für Unmut und in einigen Fällen, zum Beispiel während der Roggenblüte, gab es ein striktes Verbot, kunterbunte Kleidung zu tragen. Für die Nichteinhaltung des Verbots wurde der Übertreter bestraft - 41 mit einem Eimer kaltem Wasser übergossen.

Bis 1850 produzierten die Chuvash Stoffe und stellten zu Hause Pflanzenfarben her. Das Färben der Garne dauerte lange, so dass das unpraktische Weiß die Hauptfarbe des Anzugs blieb. Und sobald in Anatri Anilinfarbstoffe auftauchten, die das Färben von Garn erleichterten, begann die Produktion von Bunt. Im Jahr 1850 ersetzten Outfits daraus praktisch weiße Roben. In viryalen Kostümen wurde Bunt nicht verwendet.

Das weiße Kepe-Hemd war in der weiblichen und männlichen Version des Anzugs vorhanden. Der Schnitt war einfach – Hanfleinen wurde in zwei Hälften gefaltet, Einsätze und Keile wurden in die Seitenwände eingenäht, die das Shirt nach unten erweiterten. Schmale und gerade Ärmel von 55-60 cm Länge wurden in einem Winkel von 90 Grad an das Hemd genäht, für Bewegungsfreiheit wurde ein quadratischer Zwickel in den Ärmel genäht.

Damenhemden wurden etwa 120 cm lang mit einem zentralen Schlitz auf der Brust und Herrenhemden 80 cm lang geschnitten, ebenfalls mit einem Schlitz auf der Brust, jedoch auf der rechten Seite.

Frauenhemden wurden auf der linken und rechten Seite des Schlitzes auf der Brust, auf den Ärmeln, entlang der Nähte und des Saums bestickt. Die Grundfarbe der Stickerei war rot, und die Umrisse wurden mit schwarzen Fäden gemacht.Die Stickerei kam in Gelb, Grün und seltener in Dunkelblau vor. Stickereien auf der Brust wurden in Form von Rosetten und Rauten ausgeführt.

Auf den Hemden verheirateter Frauen war ein komplexes asymmetrisches Stickmotiv vorhanden. Der Saum war bescheiden und rhythmisch bestickt - Streifen in verschiedenen Größen, geometrische Muster und darauf eingestreute Streifen.

Gamaschen wurden an Wochentagen und Feiertagen getragen. Bei ihrer Herstellung wurden Seiden- und Wollfäden verwendet, baumähnliche Figuren, Blätter, Blumen gestickt, Streifen verwendet. Die Beinschützer waren mit braunen (oder blauen) Fransen verziert, die dem Kostüm in Bewegung Lebendigkeit verliehen.

Das Kostüm des Mädchens sah bescheiden aus, es hatte eine kleine Stickerei, es gab keine Brustmuster (keske), Ärmelmuster und Schulterpolster auf dem Hemd. Es wurde geglaubt, dass eine unauffällige, aber gepflegte Kleidung die Schönheit und den Charme einer jungen Frau mehr betont.

Kopfbedeckungen - Surpan, Masmak, Khushpu, Pus Tutri - wurden von verheirateten Frauen getragen. Der Kopfschmuck einer jungen Frau wurde Tukhya genannt.

Dem Kinderkostüm fehlten hochrangige Verzierungen und luxuriöse Stickereien. Hemden waren schlicht, aus Baumwolle oder Leinen, Hosen für Kleinkinder wurden mit Ausschnitt genäht, Hosen für größere Kinder wurden ohne Ausschnitt genäht. Sie nähten auch Kleider und Schaffellmäntel.

Die eleganten Kleider der Mädchen waren einfach, sie waren mit vorgefertigten Zöpfen am Saum oder mit einem unprätentiösen Muster verziert. Auf den Kopf wurden einfache Ornamente aus Perlen und Zöpfen gelegt. Ältere Mädchen konnten ein gesticktes Perlenornament (Sara) tragen, das hinten am Gürtel befestigt war.

Der Kragen des Jungenhemdes war mit einem einfarbigen Ornament verziert.

Das Herrenkostüm umfasste ein Kepe-Hemd, eine Hose (yem), Stiefel, Filzstiefel, einen Hut und eine Mütze. Es war viel bescheidener bestickt als das der Frauen, aber das Dekor war schwerer.Zeichen des Himmels auf den Schultern, Feuer auf der Brust betonten Männlichkeit und Bedeutung.

Ein Morgenmantel aus weißem, selbstgesponnenem Stoff wurde Shupar genannt. Darauf wurden Feuerzeichen gestickt und Seidenstreifen verwendet. Die Stickerei befand sich auf Brust, Schultern, Rücken, Ärmeln und Saum, aber das Ornament kopierte praktisch nicht das Ornament des Frauenkostüms. Stickfiguren zeigten Pferde, Pflanzen, menschliche Hände. Besonderes Augenmerk wurde auf farbenfrohe Muster auf dem Rücken gelegt und ein Zeichen der Grenze der Welten wurde auf den Ärmel gestickt.

Die Männertracht wurde durch Stoffhüte mit Feldern, Pelzmützen von Seleks ergänzt. Die Stickerei darauf zeigte hauptsächlich die Sonne und die Sterne.

Junge Männer trugen einen Schal auf den Schultern, als Symbol dafür, dass die Braut ausgewählt wurde und die Hochzeit bald stattfinden würde. Das Mädchen wandte all ihre Fähigkeiten an, um einen Schal zu machen, und gab ihn an den Mann weiter, indem sie den Heiratsantrag annahm. Der Bräutigam trug während der Hochzeit einen Schal.

Die Kleidung der Braut war mit Perlen, Muscheln und Münzen in Form von geometrischen Mustern bestickt, der Hut war besonders reich verziert.

Das Hemd, die Schürze und die Oberbekleidung der Braut waren mit Stickereien verziert. Die Braut legte Ringe, Armbänder, Hals-, Brust- und Taillenanhänger, eine Handtasche und einen kleinen Spiegel an. Alle Gewänder hatten ein Gewicht von etwa 15 kg.

Ein wichtiges Detail des Hochzeitskostüms war ein großer weißer Schleier - Perkenchek, der an den Rändern mit Stickereien verziert war. Die zukünftige Frau bei der Hochzeit war einige Zeit darunter, und dann wurde der Perkenchek entfernt und die Braut in das Outfit einer verheirateten Frau gekleidet.

Der Bräutigam trug ein besticktes Hemd und einen Kaftan, einen breiten blauen (oder grünen) Gürtel, Stiefel, Handschuhe und eine Pelzmütze mit einer Münze auf der Stirn.

Das Frauenkostüm umfasste Hals-, Schulter-, Brust- und Taillendekorationen.Früher hatten sie die Funktionen von Amuletten und Talismanen, aber im Laufe der Zeit begannen sie einfach, das Alter und den sozialen Status des Besitzers anzuzeigen. Je schwerer und vielfältiger beispielsweise die Khushpu-Stickerei war, desto wohlhabender wurde der Besitzer angesehen.

Das schöne Geschlecht trug Silberschmuck mit Perlen (Shulkeme). Frauen schmückten sich mit dem Ama-Brustpanzer, eine Art davon war der Eiter-Brustpanzer (mit einem Teil auf dem Rücken).

Mit Silber und Perlen verzierte Tevets wurden auch über der Schulter getragen. Frauen ergänzten ihre Hochzeitskleidung und Mädchen - einen festlichen Look. Die Dekoration der Mädchen war eine Uka-Halskette mit einer Basis aus Leinwand oder Leder, die mit Perlen, Perlen und Münzen bestickt war.

Die Dekoration einer verheirateten Frau - eine trockene Halskette - bestand aus einem dicken Netz aus Perlen unterschiedlicher Größe und aufgenähten Münzen.

Im gewöhnlichen Leben trugen die Virials Bastschuhe aus Lindenbast (Zapata) mit schwarzen Onuchs und Anatri mit weißen Strümpfen (Tala Chalha). An Feiertagen trugen sie Stiefel aus Leder oder Schuhen und an Viryaly - hohe Stiefel, die sich zu einem Akkordeon zusammenzogen. Im Jahr 1900 begannen Frauen, hohe Stiefel aus Leder mit Schnürung herzustellen. Als Winterschuhe wurden Filzstiefel verwendet.

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Durch die Massenproduktion von Kleidung geriet die Nationaltracht in den Hintergrund. Aber in den Dörfern hat die Tracht als Kleidung für Feste und Rituale bis heute ihre Bedeutung bewahrt. Es wird aktiv bei Konzertaktivitäten als Kleidung für Auftritte von Folkloregruppen verwendet.

Heutzutage kopieren Modedesigner bei der Herstellung von Kleidung nicht die traditionelle Tracht, sondern verwenden assoziative Bilder und ihre Elemente, um die Details traditioneller Muster zu vervollständigen und den Wert von Handarbeit bei der Herstellung einer Tracht zu vermitteln.