Chuvash nationaldragt

Chuvash-nationaldragten afspejler udviklingshistorien, klimatiske eksistensforhold og figurativ tænkning af Chuvash-etnerne.

En vigtig rolle i dannelsen af ​​kostumet blev spillet af Chuvashens bopæl, som lånte detaljerne om deres naboers påklædning. Kostumet til ridende Chuvashs (viryal) i Cheboksary-regionen svarede til kostumet af de finsk-ugriske folk i Rusland - Mari på grund af de strukturelle elementers korte. I kostumet af de nedre Chuvashs (Anatri), som var nabo til tatarerne, blev dikkedarer brugt til at sy kjoler, hovedfarven på forklædet var rød. Håndklæder og forklæder havde dekorative hæklede broderier i blå, grønne og gule tråde.

Der er en forbindelse mellem kostumet af chuvasherne i Samara-regionen og det mordoviske kostume, udtrykt i ligheden mellem surpan-hovedbeklædningen og brystskjoldet og brugen af ​​farver, der ikke er typiske for Chuvash-kostumet i det 19. århundrede. - lysegrøn, pink og gul.

Kostumet fortalte om status, civilstand, ejendomsstatus, ejerens alder.

En af de vigtigste farver, der blev brugt i kostumer, var hvid, der symboliserer hellig renhed. En hvid skjorte blev altid brugt på helligdage.Rød farve i kombination med hvid blev også betragtet som et symbol på renhed, derfor blev det ofte fundet i motiverne af traditionelle tøj. Rød symboliserede liv, alle sømme på tøjet var dækket med fletning af denne farve.

I det 19. århundrede Chuvashen brugte hjemmespundet broget i produktionen af ​​tøj - et stof af flerfarvede tråde. De begyndte at klæde sig i klæder fra det til ferier og feltarbejde. Dette medførte utilfredshed blandt den ældre generation, og i nogle tilfælde var der for eksempel under blomstringen af ​​rug et strengt forbud mod at bære broget tøj. For manglende overholdelse af forbuddet blev overtræderen straffet - overhældning af 41 med en spand koldt vand.

Indtil 1850 producerede Chuvash stoffer og lavede vegetabilske farvestoffer derhjemme. Garnfarvning tog lang tid, så den upraktiske hvide forblev dragtens hovedfarve. Og så snart anilinfarvestoffer dukkede op i anatri, hvilket gjorde farvningen af ​​garn lettere, begyndte produktionen af ​​broget. I 1850 erstattede tøj fra det praktisk talt hvide klæder. I viryale kostumer blev broget ikke brugt.

Den hvide kepe-skjorte var til stede i den kvindelige og den mandlige version af jakkesættet. Snittet var enkelt - hamplærred blev foldet på midten, indsatser og kiler blev syet ind i sidevæggene, hvilket udvidede skjorten nedad. Smalle og lige ærmer 55-60 cm lange blev syet til skjorten i en vinkel på 90 grader, for bevægelsesfrihed blev en firkantet kile syet ind i ærmet.

Kvinders skjorter blev skåret omkring 120 cm lange med en central slids på brystet, og mænds - 80 cm, også med en slids på brystet, men på højre side.

Dameskjorter var broderet på venstre og højre side af slidsen på brystet, på ærmerne, langs sømmene og sømmen. Den grundlæggende farve på broderiet var rød, og konturerne blev lavet med sorte tråde.Broderiet stødte på gul, grøn og sjældnere mørkeblå. Broderi på brystet blev lavet i form af rosetter og romber.

Et komplekst asymmetrisk broderimotiv var til stede på gifte kvinders skjorter. Sømmen var broderet beskedent og rytmisk - striber i forskellige størrelser, geometriske mønstre og striber spredt på den.

Gamacher blev båret på hverdage og helligdage. I deres fremstilling blev silke- og uldtråde brugt, figurer, der lignede træer, blev broderet blade, blomster, striber blev brugt. Benbeskytterne var dekoreret med brune (eller blå) frynser, som gav livlighed til kostumet under bevægelse.

Pigens kostume så beskedent ud, det havde lidt broderi, der var ingen brystmønstre (keske), ærmemønstre og skulderpuder på skjorten. Det blev antaget, at en ubestemmelig, men pæn påklædning mere understreger skønheden og charmen af ​​en ung kvinde.

Hovedbeklædning - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, blev båret af gifte kvinder. En ung kvindes hovedbeklædning blev kaldt tukhya.

Børnedragten manglede højstatus dekoration og luksuriøse broderier. Skjorter var enkle, lavet af bomuld eller hør, bukser til små børn blev syet med en udskæring, bukser til ældre børn blev syet uden udskæring. De syede også kjoler og fåreskindsfrakker.

Pigernes elegante tøj var enkelt, de var dekoreret med færdigsyet fletning på sømmen eller med et uhøjtideligt mønster. Simple ornamenter lavet af perler og fletning blev sat på hovedet. Ældre piger kunne bære en broderet perlepynt (sara) fastgjort til bæltet bagpå.

Kraven på drengens skjorte var dekoreret med en monokromatisk ornament.

Herrekostumet omfattede en kepe-skjorte, bukser (yem), støvler, filtstøvler, en hat og en kasket. Det var meget mere beskedent broderet end kvindernes, men indretningen var tungere.Tegn på himlen på skuldrene, ild på brystet understregede maskulinitet og betydning.

En morgenkåbe lavet af hvidt hjemmespundet stof blev kaldt en shupar. Der blev broderet tegn på ild på den og brugt silkestriber. Broderi var placeret på brystet, skuldrene, ryggen, ærmerne, sømmen, men ornamentet kopierede praktisk talt ikke ornamentet til kvindernes kostume. Broderifigurer afbildede heste, planter, menneskehænder. Der blev lagt særlig vægt på farverige mønstre på bagsiden, og et tegn på verdens grænser blev broderet på ærmet.

Mænds kostume blev suppleret af stofhatte med felter, pelshatte af seleks. Broderiet på dem afbildede hovedsageligt solen og stjernerne.

Unge fyre bar et tørklæde på deres skuldre, som et symbol på, at bruden blev valgt, og at brylluppet snart ville finde sted. Pigen brugte alle sine færdigheder til at lave et tørklæde og gav det videre til fyren og accepterede ægteskabsforslaget. Brudgommen bar et tørklæde under brylluppet.

Brudens påklædning var broderet med perler, skaller og mønter i form af geometriske mønstre, hatten var særligt rigt dekoreret.

Brudens skjorte, forklæde og overtøj var dekoreret med broderi. Bruden tog ringe, armbånd, hals-, bryst- og taljevedhæng, en pung og et lille spejl på. Alle klædedragter havde en vægt på omkring 15 kg.

En vigtig detalje af bryllupskostumet var et stort hvidt slør - perkenchek, dekoreret med broderi langs kanterne. Den fremtidige kone ved brylluppet var under det i nogen tid, og derefter blev perkencheken fjernet, og bruden var klædt i en gift kvindes outfit.

Brudgommen bar en broderet skjorte og kaftan, et bredt blåt (eller grønt) bælte, støvler, handsker, en pelshat med en mønt på panden.

Kvinders kostume inkluderede hals-, skulder-, bryst- og taljedekorationer.Engang havde de funktioner som amuletter og talismaner, men med tiden begyndte de simpelthen at angive ejerens alder og sociale status. For eksempel, jo tungere og mere varieret khushpu-broderiet var, jo mere velstående blev ejeren anset for.

Det smukke køn bar sølvsmykker med perler (shulkeme). Kvinder smykkede sig med ama-brystpladen, hvoraf en type var pushyse-brystpladen (med en del placeret på bagsiden).

Tevets dekoreret med sølv og perler blev også båret over skulderen. Kvinder supplerede deres bryllupstøj, og piger - et festligt udseende. Pigernes udsmykning var en uka-halskæde med en base lavet af lærred eller læder, broderet med perler, perler og mønter.

Udsmykningen af ​​en gift kvinde - en tør halskæde - bestod af et tykt net af perler i forskellige størrelser og syet på mønter.

I det almindelige liv bar virialerne bastsko vævet af limebast (zapata) med sorte onuchs og anatri med hvide strømper (tala chalha). På helligdage bar de støvler lavet af læder eller sko, og på viryaly - høje støvler, der samlede sig til en harmonika. I 1900 begyndte kvinder at producere høje støvler lavet af læder med snøre. Filtstøvler blev brugt som vinterfodtøj.

I begyndelsen af ​​det tyvende århundrede. på grund af masseproduktionen af ​​tøj faldt nationaldragten i baggrunden. Men i landsbyerne har kostumet bevaret sin relevans den dag i dag som påklædning til festligheder og ritualer. Det bruges aktivt i koncertaktiviteter som tøj til forestillinger af folkloregrupper.

I dag kopierer modedesignere ikke det traditionelle kostume, når de skaber tøj, men bruger associative billeder og dets elementer, der forsøger at fuldende detaljerne i traditionelle mønstre og formidle værdien af ​​håndlavet, når de opretter et kostume.