Vestit nacional txuvaix

El vestit nacional txuvaix reflecteix la història del desenvolupament, les condicions climàtiques d'existència i el pensament figuratiu de l'ètnia txuvaix.

El lloc de residència dels txuvaix va tenir un paper important en la formació del vestit, que van prendre prestats els detalls de la indumentària dels seus veïns. El vestit dels txuvaix (virials) a cavall de la regió de Cheboksary era similar al vestit dels pobles ugrofinès de Rússia: els Mari, a causa de la brevetat dels elements estructurals. En el vestit dels txuvaix inferiors (Anatri), que veïna amb els tàrtars, s'utilitzaven volants per cosir vestits, el color principal del davantal era vermell. Les tovalloles i els davantals tenien un brodat decoratiu de ganxet amb fils blaus, verds i grocs.

Hi ha una connexió entre el vestit dels txuvaix de la regió de Samara i el vestit mordovià, expressat en la semblança del tocat surpan i el pectoral i l'ús de colors que no són típics del vestit txuvaix del segle XIX. - verd clar, rosa i groc.

El vestit explicava l'estat, l'estat civil, l'estat de la propietat, l'edat del propietari.

Un dels colors principals utilitzats en els vestits era el blanc, simbolitzant la puresa sagrada. Els dies festius sempre es portava una camisa blanca.El color vermell en combinació amb el blanc també es considerava un símbol de puresa, per tant sovint es trobava en els motius de la roba tradicional. El vermell simbolitzava la vida, totes les costures de la roba estaven cobertes amb una trena d'aquest color.

Al segle XIX Els txuvaix feien servir el motlle casolà en la producció de roba: un teixit de fils multicolors. Van començar a vestir-se amb túnica per a les vacances i el treball de camp. Això va provocar descontentament entre la generació més gran i en alguns casos, per exemple, durant la floració del sègol, hi havia una prohibició estricta de portar roba abigarrada. Per incompliment de la prohibició, el infractor va ser castigat: 41 ruixant amb una galleda d'aigua freda.

Fins al 1850, els txuvaix produïen teixits i feien tints vegetals a casa. El tenyit de fil va trigar molt de temps, de manera que el blanc poc pràctic va seguir sent el color principal del vestit. I tan bon punt van aparèixer els colorants d'anilina a l'anatri, que van facilitar el tenyit del fil, va començar la producció d'abigarrada. L'any 1850, els seus vestits pràcticament van substituir les robes blanques. En vestits virials, no s'utilitzava el motley.

La camisa blanca de kepe estava present en la versió femenina i masculina del vestit. El tall va ser senzill: la tela de cànem es va doblegar per la meitat, es van cosir insercions i falques a les parets laterals, que van expandir la camisa cap avall. Les mànigues rectes i estretes de 55-60 cm de llarg es van cosir a la camisa amb un angle de 90 graus, per a la llibertat de moviments es va cosir un escull quadrat a la màniga.

Les samarretes de les dones es tallaven d'uns 120 cm de llarg amb una escletxa central al pit, i les dels homes - 80 cm, també amb una escletxa al pit, però al costat dret.

Les camises de dona estaven brodades als costats esquerre i dret de l'escletxa al pit, a les mànigues, al llarg de les costures i la vora. El color fonamental del brodat era el vermell, i els contorns es feien amb fils negres.El brodat es va trobar amb groc, verd i, menys sovint, blau fosc. El brodat al pit es feia en forma de rosetes i rombes.

Un motiu de brodat asimètric complex estava present a les camises de les dones casades. La vora estava brodada de manera modesta i rítmica: ratlles de diverses mides, patrons geomètrics i ratlles intercalades.

Les polaines es feien servir els dies laborables i festius. En la seva fabricació es feien servir fils de seda i llana, figures semblants als arbres, es brodaven fulles, flors, es feien servir ratlles. Les cames estaven decorades amb serrells marrons (o blaus), que donaven vivacitat al vestit mentre es movia.

El vestit de la noia semblava modest, tenia una mica de brodat, no hi havia patrons de pit (keske), patrons de mànigues i espatlles a la camisa. Es creia que un vestit indefinit, però net, emfatitza més la bellesa i l'encant d'una dona jove.

Els tocats - surpan, masmak, khushpu, pus tutri, els portaven les dones casades. El tocat d'una dona jove es deia tukhya.

La disfressa infantil mancava de decoració d'alt estatus i de brodats luxosos. Les camises eren senzilles, fetes de cotó o lli, els pantalons per als nens petits es cosien amb un retall, els pantalons per als nens més grans es cosien sense retalls. També van cosir vestits i abrics de pell d'ovella.

La roba elegant de les noies era senzilla, estaven decorades amb una trena ja feta cosida a la vora o amb un patró sense pretensions. Al cap es posaven ornaments senzills fets de comptes i trenes. Les noies grans podien portar un adorn de perles brodats (sara) unit al cinturó a la part posterior.

El coll de la camisa del nen estava decorat amb un adorn monocromàtic.

La disfressa masculina incloïa una camisa de kepe, pantalons (yem), botes, botes de feltre, barret i gorra. Estava molt més modestament brodat que el de les dones, però la decoració era més pesada.Els signes del cel a les espatlles, el foc al pit van emfatitzar la masculinitat i la importància.

Una bata feta de teixit casolà blanc s'anomenava shupar. S'hi brodaven signes de foc i s'utilitzaven ratlles de seda. El brodat es trobava al pit, espatlles, esquena, mànigues, vora, però l'ornament pràcticament no copiava l'ornament del vestit de dona. Les figures de brodat representaven cavalls, plantes, mans humanes. Es va prestar especial atenció als dibuixos de colors a l'esquena i es va brodar un signe de la frontera dels mons a la màniga.

El vestit d'home es complementava amb barrets de tela amb camps, barrets de pell de seleks. El brodat d'ells representava principalment el sol i les estrelles.

Els nois joves portaven una bufanda a les espatlles, com a símbol que la núvia va ser escollida i el casament tindria lloc aviat. La noia va aplicar totes les seves habilitats per fer una bufanda i la va passar al noi, acceptant la proposta de matrimoni. El nuvi portava una bufanda durant el casament.

El vestit de la núvia estava brodat amb comptes, petxines i monedes en forma de patrons geomètrics, el barret estava especialment ricament decorat.

La camisa, el davantal i la roba exterior de la núvia estaven decorats amb brodats. La núvia es va posar anells, polseres, penjolls de coll, pit i cintura, una bossa i un petit mirall. Totes les vestidures tenien un pes d'uns 15 kg.

Un detall important del vestit de noces era un gran vel blanc - perkanchek, decorat amb brodats al llarg de les vores. La futura esposa del casament va estar sota ell durant un temps, i després es va treure el perkanchek i la núvia es va vestir amb el vestit d'una dona casada.

El nuvi duia una camisa i un caftan brodats, un cinturó ample blau (o verd), botes, guants, un barret de pell amb una moneda al front.

La disfressa de dona inclou decoracions de coll, espatlles, pit i cintura.Una vegada tenien les funcions d'amulets i talismans, però amb el pas del temps simplement van començar a indicar l'edat i l'estatus social del propietari. Per exemple, com més pesat i variat era el brodat de khushpu, més pròsper es considerava el propietari.

El sexe just portava joies de plata amb comptes (shulkeme). Les dones s'adornaven amb el pectoral ama, un tipus de la qual era el pectoral pus hyse (amb una part situada a l'esquena).

També es portaven tevets decorats amb plata i comptes a l'espatlla. Les dones complementaven el seu vestit de casament i les noies: un aspecte festiu. La decoració de les noies era un collaret d'uka amb una base feta de lona o cuir, brodat amb comptes, comptes i monedes.

La decoració d'una dona casada -un collaret sec- consistia en una malla gruixuda de comptes de diverses mides, i cosida a monedes.

A la vida ordinària, els virials portaven sabates de líber teixides amb líber (zapata) amb onuchs negres i anatri amb mitges blanques (tala chalha). Els dies festius, portaven botes de cuir o sabates, i en viryaly, botes altes que s'ajuntaven en un acordió. L'any 1900, les dones van començar a produir botes altes de pell amb cordons. Les botes de feltre s'utilitzaven com a calçat d'hivern.

A principis del segle XX. a causa de la producció massiva de roba, el vestit nacional va passar a un segon pla. Però als pobles, el vestit ha mantingut la seva rellevància fins als nostres dies com a indumentària de festes i rituals. S'utilitza activament en activitats de concert com a roba per a actuacions de grups folklòrics.

Avui dia, els dissenyadors de moda no copien el vestit tradicional a l'hora de crear roba, sinó que utilitzen imatges associatives i els seus elements, intentant completar els detalls dels patrons tradicionals i transmetre el valor del fet a mà a l'hora de crear un vestit.