Чувашка национална носия

Чувашката национална носия отразява историята на развитието, климатичните условия на съществуване и образното мислене на чувашкия етнос.

Важна роля при формирането на костюма изигра мястото на пребиваване на чувашите, които заимстваха детайлите от облеклото на своите съседи. Костюмът на ездачните чуваши (вирял) от района на Чебоксари беше подобен на костюма на фино-угорските народи на Русия - марийците поради краткостта на структурните елементи. В костюма на долните чуваши (Анатри), съседни на татарите, се използват волани при шиене на рокли, основният цвят на престилката е червен. Кърпите и престилките са с декоративни шевици на една кука със сини, зелени и жълти конци.

Съществува връзка между костюма на чувашите от района на Самара и мордовския костюм, изразен в сходството на шапката за глава и нагръдника и използването на цветове, които не са характерни за чувашкия костюм от 19 век. - светло зелено, розово и жълто.

Костюмът разказва за статуса, семейното положение, имотното състояние, възрастта на собственика.

Един от основните цветове, използвани в костюмите, беше бялото, символизиращо свещената чистота. На празниците винаги се носеше бяла риза.Червеният цвят в комбинация с бялото също се счита за символ на чистота, поради което често се среща в мотивите на традиционните дрехи. Червеното символизираше живота, всички шевове на дрехите бяха покрити с плитка от този цвят.

През 19 век Чувашите използваха домашно изпъстрено пъстро в производството на дрехи - плат от многоцветни конци. Те започнаха да се обличат в дрехи от него за празници и работа на полето. Това предизвика недоволство сред по-старото поколение и в някои случаи, например по време на цъфтежа на ръжта, имаше строга забрана за носене на пъстри дрехи. За неспазване на забраната нарушителят е наказан - обливане на 41 с кофа студена вода.

До 1850 г. чувашите произвеждат тъкани и правят растителни багрила у дома. Боядисването на преждата отне много време, така че непрактичното бяло остана основният цвят на костюма. И веднага щом в анатри се появиха анилинови багрила, които улесниха боядисването на преждата, започна производството на пъстрота. През 1850 г. облеклата от него практически заменят белите дрехи. В вириалните костюми не се използва пъстър.

Бялата риза кепе присъства в женския и мъжкия вариант на костюма. Кройката беше проста - конопено платно беше сгънато наполовина, в страничните стени бяха зашити вложки и клинове, които разширяваха ризата надолу. Тесни и прави ръкави с дължина 55-60 см бяха пришити към ризата под ъгъл от 90 градуса, за свобода на движение в ръкава беше пришит квадратен клин.

Дамските ризи се разкрояват с дължина около 120 см с централна цепка на гърдите, а мъжките - 80 см, също с цепка на гърдите, но от дясната страна.

Женските ризи са били бродирани от лявата и дясната страна на цепката на гърдите, на ръкавите, по шевовете и подгъва. Основният цвят на шевицата е бил червеният, а контурите са правени с черни конци.Бродерията се срещаше в жълто, зелено и по-рядко тъмносиньо. Бродерията на гърдите е направена под формата на розетки и ромби.

Върху ризите на омъжените жени е присъствал сложен асиметричен везбен мотив. Подгъвът беше избродиран скромно и ритмично - върху него бяха разпръснати ивици с различни размери, геометрични шарки и ивици.

В делник и празник се носели гети. При изработката им са използвани копринени и вълнени конци, бродирани са фигури, наподобяващи дървета, листа, цветя, използвани са райета. Набедрениците бяха украсени с кафяви (или сини) ресни, които придаваха жизненост на костюма при движение.

Костюмът на момичето изглеждаше скромен, имаше малко бродерии, нямаше шарки на гърдите (кеске), шарки на ръкавите и раменете на ризата. Смятало се е, че невзрачното, но спретнато облекло повече подчертава красотата и чара на младата жена.

Украшения за глава - сурпан, масмак, хушпу, пус тутри, носели омъжените жени. Украшението за глава на млада жена се нарича tukhya.

Детската носия е лишена от висококачествена украса и луксозна бродерия. Ризите бяха прости, изработени от памук или лен, панталоните за малки деца бяха ушити с изрезка, панталоните за по-големи деца бяха ушити без изрезка. Те също шиеха рокли и кожуси.

Елегантните дрехи на момичетата бяха семпли, украсени с готова плитка, пришита на подгъва, или с непретенциозна шарка. На главата се поставят прости украшения от мъниста и плитки. По-големите момичета могат да носят бродирани мъниста (сара), прикрепени към колана отзад.

Яката на ризата на момчето беше украсена с едноцветен орнамент.

Мъжката носия включваше кепе риза, панталони (йем), ботуши, ботуши, калпак и калпак. Беше много по-скромно бродирано от дамското, но декорът беше по-тежък.Небесните знаци на раменете, огънят на гърдите подчертават мъжествеността и значимостта.

Пеньоар, изработен от бяла домашна тъкан, се наричаше шупар. Върху него са бродирани знаци на огън и са използвани копринени ивици. Бродерията беше разположена на гърдите, раменете, гърба, ръкавите, подгъва, но орнаментът практически не копира орнамента на женския костюм. Фигури за бродерия изобразяват коне, растения, човешки ръце. Особено внимание беше обърнато на цветни шарки на гърба, а на ръкава беше избродиран знак за границата на световете.

Мъжката носия се допълваше от платнени калпаци с полета, кожени калпаци на селеки. Шевицата върху тях изобразяваше предимно слънцето и звездите.

Младите момчета носеха шал на раменете си, като символ, че булката е избрана и сватбата ще се състои скоро. Момичето вложило всичките си умения в направата на шал и го предало на момъка, приемайки предложението за брак. Младоженецът носеше шал по време на сватбата.

Облеклото на булката беше бродирано с мъниста, миди и монети под формата на геометрични мотиви, шапката беше особено богато украсена.

Ризата, престилката и горните дрехи на булката бяха украсени с шевици. Булката носеше пръстени, гривни, висулки за врата, гърдите и кръста, кесия и малко огледало. Всички одежди бяха с тегло около 15 кг.

Важен детайл от сватбения костюм беше голям бял воал - перкенчек, украсен с бродерия по краищата. Бъдещата съпруга на сватбата беше известно време под него, след което перкенчекът беше свален и булката беше облечена в облекло на омъжена жена.

Младоженецът носеше бродирана риза и кафтан, широк син (или зелен) колан, ботуши, ръкавици, кожена шапка с монета на челото.

Женската носия включваше украса за врата, раменете, гърдите и кръста.Някога те имаха функциите на амулети и талисмани, но с течение на времето просто започнаха да показват възрастта и социалния статус на собственика. Например, колкото по-тежка и разнообразна е била бродерията кхушпу, толкова по-проспериращ се е смятал собственикът.

Нежният пол носеше сребърни бижута с мъниста (шулкеме). Жените се украсявали с нагръдника ама, чийто вид бил нагръдникът пус хисе (с част, разположена на гърба).

През рамо са се носели и тевета, украсени със сребро и мъниста. Жените допълниха сватбеното си облекло, а момичетата - празничен вид. Украсата на момичетата беше огърлица от ука с основа от платно или кожа, бродирана с мъниста, мъниста и монети.

Украсата на омъжена жена - суха огърлица - се състоеше от гъста мрежа от мъниста с различни размери и пришити върху монети.

В обикновения живот вириалите носеха ликови обувки, изтъкани от ликова лика (запата) с черни онухи и анатри с бели чорапи (тала чалха). На празниците носеха кожени ботуши или обувки, а на виряли - високи ботуши, събрани в акордеон. През 1900 г. жените започват да произвеждат високи ботуши от кожа с връзки. Като зимни обувки са използвани филцови ботуши.

В началото на ХХ век. поради масовото производство на облекло, националната носия избледня на заден план. Но в селата носията е запазила своята актуалност и до днес като облекло за празници и ритуали. Използва се активно в концертната дейност като облекло за изпълнения на фолклорни групи.

Днес модните дизайнери не копират традиционната носия при създаването на дрехи, а използват асоциативни изображения и нейните елементи, опитвайки се да завършат детайлите на традиционните модели и да предадат стойността на ръчната изработка при създаването на костюм.